Как уложить металлочерепицу

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, необходимо отрезать их по четким размерам при помощи ножниц по сплаву. Снятие размеров и сопоставление с ними просит использования рулетки. Чтоб подняться на крышу, очень принципиально применять крепкую лестницу или стремянку. Крепление делается с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов необходимы молоток, темный канцелярский маркер, древесная рейка большой длины.

При работе непременно используют рукавицы и очки из крепкого пластика.

Также нужно запастись таковыми комплектующими, как:

  1. доски направляющие;
  2. планки для кровли;
  3. гидроизоляционный
  4. сама черепица;
  1. аэроролики;
  2. торцовые и коньковые планки;
  3. накладки декоративные;
  4. саморезы с шайбами;
  5. доска 25х100 мм в нужном количестве.

Особенности монтажа металлочерепицы

С помощью данной аннотации по монтажу черепицы Вы узнаете как сделать кровлю и получите максимум инфы, касающейся установки кровельного покрытия.

Металлочерепица представляет собой очень крепкий и легкий что выгодно различает ее от ряда остальных схожих в. Доп важным плюсом металлочерепицы является ее доступность и низкая стоимость металлочерепицы. Толщина покрытия может несколько различаться, в зависимости от чего же вес 1-го квадратного метра металлочерепицы может колебаться от 4 до 6 кг. о этом нельзя забывать, когда речь идет о реставрации либо подмене кровельных покрытий на старенькых строениях.

Перед тем как приступать к работе по устройству кровли, уделите подабающее внимание исследованию данной инструкции.

  • Карнизная планка.
  • Доска обрешетки.
  • Спадающий брус контробрештки.
  • Гидроизоляционная пленка.
  • Стропило.
  • Конек.
  • Листы металлочерепицы.
  • Уплотнитель конька.
  • Заглушка конька.
  • Ветровая доска.
  • Водосточная труба.
  • Держатель трубы.
  • Водосточный желоб.
  • Держатель желоба.
  • Снеговой барьер (снегозадержатель).
  • Ендовая внешняя.
  • Ендовая внутренняя.

ЗАМЕР КРОВЛИ И РАСЧЕТ

Осуществляя заказ на установка крыши из металлочерепицы, укажите нужную Для вас длину.

Почаще всего при расчете кровли длина кровельного листа приравнивается длине ската крыши. В процессе установки лист металлочерепицы прикрепляется к верхнему основанию таковым образом, чтоб конец листа перекрывал карниз и выступал за него приблизительно на 40 мм. Это делается с целью сотворения вентилируемого места на коньке. Как правило, расчеты делают, отталкиваясь от первичного чертежа, но все-же стоит дополнительно померить конструкцию обрешетки. Опосля этого кровля измеряется по диагоналям, чтоб не колебаться в том, что она имеет правильную прямоугольную форму.

Существует обычная формула для расчета нужного количества листов: длину карниза нужно поделить на полезную ширину кровельного листа.

Например: металлочерепица с общепринятым профилем

  1. полезная ширина кровельного листа — 1100 мм
  2. длина карниза -11300 мм
  3. нужное количество листов -11300 мм: 1100 мм = 10,27

Значит: 11 шт.

х 2 ската = 22 шт.

Примечание: Стоит держать в голове, что кровлю для каждой крыши нужно рассчитывать индивидуально.

ВЫСТУПАЮЩИЙ СКАТ

Важно, чтоб поперечный узор профиля у карниза представлял собой строго единую линию. В ситуации, когда на скат необходимы разновеликие листы, нужно соблюдать кратность шагу волны. К примеру, шаг волны общепринятого профиля металлочерепицы равен 350 мм.

Монтаж металлочерепицы с общепринятым профилем

Необходимость проветривания места меж кровельным основанием, как правило, зависит от таковых факторов:

  1. уровня влажности внутреннего воздуха и того, что снаружи;
  2. резких температурных конфигураций меж конструкциями и воздухом снаружи;
  3. уровня плотности кровли и основания;
  4. толщины теплоизоляционного слоя основания.

Для уменьшения влажности и для того, чтоб влага и конденсат не собирались на внутренней поверхности листов металлочерепицы, необходимо достигнуть высококачественной вентиляции, обеспечить теплоизоляцию чердачных помещений и гидроизоляцию в области обрешетки.

Прокладку ( содействующий гидроизоляции кровли) монтируют так, чтоб она была внахлест от карниза к коньку, а чтоб обеспечить высококачественное испарение конденсата, зазор под коньком должен приравниваться 50 мм либо наиболее (в критериях максимально теплого чердачного помещения).

Обрешетку необходимо сделать таковым образом, чтоб воздух мог циркулировать меж коньком крыши и карнизом. В наивысшем месте кровельного покрытия нужно установить отверстия для вентиляции. Что же касается прохладных чердачных и складских помещений, которые не подразумевают отопления, то они, как правило, проветриваются с помощью торцевых окошек. В особенности нуждаются в вентиляции сырые помещения.

Правила хранения и использования

ХРАНЕНИЕ

Если Вы собираетесь устанавливать кровлю не сходу опосля покупки, на время хранения листы металлочерепицы нужно проложить рейками.

Чтоб переместить лист металлочерепицы, его необходимо прочно взять за края длинноватого среза. В процессе перемещения кровельного листа, необходимо быть максимально осторожным, чтоб не поранить руки о острые края.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Монтируя кровлю, Для вас придется создавать разрезание листов вручную. Для этого необходимо применять только особые инструменты либо же ножницы, предназначенные для резки метала. Для того, чтоб получить косой срез, как правило, юзают высечные ножницы либо ручную электропилу с твердосплавными зубьями.

Внимание!!! В процессе монтажа кровли строго запрещено воспользоваться шлифовальными машинками с абразивными кругами.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ ЛИСТА

Когда Вы будете резать либо сверлить листы металлочерепицы, обратите внимание на то, что образовавшуюся железную крошку необходимо непременно аккуратненько смести и убрать, так как, ржавея, эта крошка может попортить кровлю.

Отмыть загрязнившуюся кровельную поверхность можно хоть каким щадящим моющим средством.

ОКРАСКА

Даже в случае повреждения верхнего пластмассового слоя металлочерепицы во время ее установки на место эксплуатации, не стоит волноваться о последствиях, так как лист убережет от ржавчины особый цинковый слой. А царапинки на поверхности непревзойденно закрашиваются специальной краской пригодного цвета.

Внимание!!! Спецы компании Евромет рекомендуют обработать краской все места срезов, в частности, места прогиба волны профиля и в особенности там, где лист будет обрезаться по месту.

Внимание!!! Для очищения металлочерепицы нужно употреблять лишь мягенькие моющие средства, так как мощные средства способны в некой мере разрушить пластмассовый слой кровельных листов.

Инструкция по монтажу обрешетки

ОБРЕШЕТКА

Для производства обрешетки традиционно пользуются досками размером 25-30х100 мм.

Их следует располагать с неким интервалом, размер которого определяется тем типом черепицы, которым Вы собираетесь покрывать крышу строения. К примеру, у металлочерепицы с общепринятым профилем этот интервал равен 350 мм. Устанавливая обрешетку, необходимо держать в голове о том, чтоб доска, которая выходит на карниз, на 10-15 мм превосходила другие по толщине.

ОБРЕШЕТКА И ПРОКЛАДКА

Внимание!!! Не запамятовывайте о том, что поначалу необходимо проложить содействующий гидроизоляции кровли и лишь позже монтировать обрешетку.

Гидроизоляционный непременно необходимо употреблять в тех вариантах, когда есть подозрение, что циркуляция воздуха под черепицей будет недостаточной.

Данный кровельный нужен для того, чтоб под листом металлочерепицы не скапливалась влага. Впитывая конденсат со стороны термоизоляции, водоизоляционная прокладка избавляет возможность скопления воды, которая традиционно возникает с нижней стороны кровли вследствие погодных изменений.

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА

При монтаже кровли нужно направить внимание на то, чтоб торцевая планка была выше, чем обрешетка, на высоту волны профильного листа (величина Н).

У профиля металлочерепицы эта величина, как правило, составляет 40 мм. Доски обрешетки нужно прикреплять к стропилам способом прибивания их покрытыми цинком гвоздями.

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

Осуществляя установка кровли, нужно поначалу установить карнизную планку RL и лишь позже приниматься за крепление кровельных листов. Для того, чтоб сделать нахлест хватит всего 100 мм. Карнизную планку нужно прибивать покрытыми цинком гвоздями с интервалом в 300 мм. Для разрезания кровельных листов в тех местах, где это нужно, юзают особые ножницы по жести.

КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА

Чтобы удостовериться в том, что коньковая планка прикреплена довольно накрепко, под нее стоит прикрепить еще две доски.

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Если Вы начинаете установка кровли из металлочерепицы, Для вас необходимо держать в голове о том, что двускатная крыша устанавливается с торца, а для покрытия шатровой крыши листы прикрепляют, начиная от самой высочайшей точки, и умеренно опускают во все стороны.

Чтобы верно монтировать железную кровлю, нужно, чтоб замок волны каждого следующего листа металлочерепицы был покрыт последующим кровельным листом.

Что касается общепринятого профиля, то у него замок волны размещен по левому краю. При этом установку листов металлочерепицы можно создавать как с левого торца, так и с правого. Ежели Вы начали устанавливать кровлю с левого конца, то все следующие листы следует монтировать под последнюю волну предыдущего листа. Таковым образом можно существенно облегчить для себя работу.

Край листа необходимо монтировать по карнизу, прикрепляя его так, чтоб он выступал от карниза приблизительно на 40 мм.

Спецы компании Евромет рекомендуют в первую очередь соединить меж собой несколько листов, а позже установить их на коньке с помощью 1-го шурупа. Дальше необходимо выровнять листы по карнизу, а уж позже на сто процентов крепить их по всей протяженности.

После того, как Вы смонтируете и прикрепите у конька 1-ый лист металлочерепицы с помощью шурупа, 2-ой установите таковым образом, чтоб нижние концы листов представляли собой ровненькую линию. Установив и прикрепив одним шурупом 1-ый кровельный лист у конька, 2-ой укладывают так, чтоб нижние края составляли ровненькую линию.

Получившийся нахлест нужно соединить одним шурупом, установленным по верху волны под первой складкой, проходящей поперек. Ежели, по Вашему мнению, листы железной черепицы не смотрятся как единое целое, нужно поначалу слегка приподнять лист, а потом равномерно наклонять его снизу ввысь и укладывать листы один за иным, скрепляя их по верху волны под каждой поперечной складкой с помощью шурупов. Схожим образом необходимо соединить меж собой несколько листов и выровнять по карнизу их общий нижний край. Опосля этого можно прикреплять листы металлочерепицы к приготовленной обрешетке.

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ К ОБРЕШЕТКЕ

Металлическую черепицу прикрепляют к обрешетке особыми шурупами для кровли.

Для того, чтоб облегчить работу с шурупами, в процессе монтажа лучше всего применять электродрель со специальной насадкой. Данные шурупы с уплотнительной шайбой нужно вставлять в прогиб волны перпендикулярно к листам под поперечной волной. Беря во внимание, что по краю листы привинчиваются через одну волну, на одном квадратном метре кровли традиционно юзают 8 шурупов.

МЕСТА НАХЛЕСТА ПО ДЛИНЕ

В тех местах, где одни листы слегка перекрывают остальные (приблизительно на 250 мм), их следует монтировать по поперечному рисунку и крепить по вышеописанной схеме. Но все же стоит держать в голове о том, что в каждом таком случае лучше выносить личное решение, которое наилучшим образом подойдет для покрытия конкретно Вашей крыши.

В тех местах, где делается нахлест, прикреплять металлочерепицу лучше на каждой 2-ой волне под поперечным рисунком.

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

По кровельным листам следует передвигаться максимально аккуратненько, используя обувь с мягенькой подошвой, чтоб не нарушить структуру кровли, наступая лишь в прогиб волны и в тех местах, где под низом есть обрешетка.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Как правило, при установке кровли, уплотнительными лентами пользуются на стыках, ежели речь идет о крышах шатровой формы, а также под коньком. Уплотнительные ленты не необходимы, ежели при разработке основания крыши был применен водоизоляционный В таковых вариантах уплотнительные ленты юзаются только на внутренних стыках.

Там, где есть сквозные отверстия либо нахлесты, лучше всего пользоваться специальной герметизирующей массой из силикона либо другого . Уплотнительные ленты нужно прибить к профилю, а позже покрыть планкой стык либо конек.

ВНУТРЕННИЙ СТЫК

В тех местах, где на Вашей крыше есть внутренние стыки, следует воспользоваться обычной планкой для разжелобки LSJ. Нахлест в таковых планках должен приравниваться числу не наименее 150 мм, а шов следует загерметизировать с помощью специальной массы. На внутренний стык можно также установить накладку типа LSPL.

Такую накладку можно прикреплять без уплотнителей, используя лишь шурупы либо же заклепки по верху волны профиля, придерживаясь интервала в 300-500 мм.

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА

Торцевую планку типа LPT – 250 традиционно фиксируют на основании с помощью шурупов. Торцевая планка просто покроет торец по волне профиля металлочерепицы в том случае, ежели Вы сделали обрешетку верно, придерживаясь инструкции.

УСТАНОВКА КОНЬКОВОЙ ПЛАНКИ

Коньковую планку LH3 следует устанавливать лишь опосля того, как будут смонтированы и накрепко прикреплены все листы металлочерепицы, а также будет закреплена под конек особая уплотнительная лента.

Данная лента, как и все шурупы, обязана просто накрываться коньковой планкой, которую традиционно прикрепляют заклепками либо надлежащими шурупами к каждой 2-ой профильной волне кровельных листов.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

Для того, чтоб снег не скатывался с крыши прямо над входом и не мог зацепить таковым образом выходящего из дома человека, спецы компании Евромет рекомендуют зафиксировать на крыше особые снегозадержатели для металлочерепицы LE. Они, как правило, прикрепляются под вторым от карниза поперечным рисунком, то есть, на расстоянии приблизительно равному 350 мм. Особое крепление устанавливают на профиле и приделывают его конкретно к обрешетке с помощью огромного шурупа, проходящего через кровельный лист.

Что же касается нижнего края снегозадержателя, то его крепят обыденным методом – шурупами по каждой 2-ой волне.

СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Элементы для сквозных отверстий никак не воздействую на наружный вид вашей крыши, так как традиционно они бывают выполнены в цвете металлочерепицы. Такие элементы изготавливают, как правило, из крепкого высококачественного стеклопластика. Установка таковых частей делается согласно аннотации, приложенной к обычному набору, в который также заходит пожарный лючок. Меньшие щели меж листами металлочерепицы и элементами сквозных отверстий нужно обработать герметиком.

Что же касается вентиляционной трубы и остальных томных частей, то они традиционно фиксируются на обрешетке, прикрепляясь через панель сквозного отверстия. о этом нужно держать в голове во время разметки и следующего монтажа обрешетки

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  1. Комплектующие (доборные элементы) традиционно делаются из того же , из которого изготовлена металлочерепица.
  2. Длина 1-го элемента составляет около 2000 мм.
  3. Возможно также создание эксклюзивных частей, согласно чертежам заказчика с 50% доплатой относительно обычных элементов.

Лестницы

НАСТЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Настенные лестницы прикрепляются к стенкам таковым образом, чтоб уровень верхней ступени соответствовал уровню карниза, а расстояние меж землей и нижней ступенью составляло приблизительно 1000 мм.

От стенки лестница обязана быть отдалена на 200 мм, чтоб воспользоваться ею было максимально комфортно. С помощью особых креплений к лестнице прикрепляются поручни.

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

В случае, ежели Ваша крыша имеет резкий наклон (больше, чем 1:8), Для вас следует установить на ней переходные мостики, которые существенно повышают уровень удобства передвижения. Такие мостики прикрепляются конкретно к доп основанию с помощью шурупов, которые проходят через металлочерепицу насквозь.

Для вас стоит держать в голове о этом при разметке чертежа кровли и обрешетки. Спецы компании Евромет рекомендуют придерживаться расстояния в 1000 мм меж креплениями при установке переходных мостиков.

ЛЕСТНИЦЫ НА КРЫШЕ

Лестницы, которые инсталлируются конкретно на крыше, прикрепляются к обрешетке с помощью шурупов, которые насквозь проходят через кровельный лист. Ежели возникнет таковая необходимость, настенную лестницу можно соединить в единое целое с лестницей на крыше.

Водосливная система (инструкция по монтажу)

Ни один дом не может обойтись без системы водостока.

Спецы компании Евромет советуют брать ее совместно с крышей, ведь таковым образом Вы сможете сэкономить значительную часть средств и времени на подбор. Ниже мы приводим подробное описание установки водостока в доме. Перед тем, как приступать к конкретному монтажу водосточных систем, Для вас следует произвести покраску всех внешних и карнизных досок. Традиционно желоба крепят параллельно карнизу.

КРЮКИ ПОД ЖЕЛОБ

Крюки под желоб приделывают таковым образом, чтоб сохранять расстояние не наименьшее, чем 25 мм, меж верхним краем желоба и той линией, которая визуально продолжает лист металлочерепицы.

Традиционно такие крюки прикрепляют к желобам с интервалом в 900 мм, а также на тех местах, где водосточная труба соединяется с концами желобов. Делается это для того, чтоб конструкция была прочной.

МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ И ЖЕЛОБА

В том месте, где водосточная труба обязана соединяться с желобом, традиционно прорезают отверстие. Сделать это довольно просто. А на самом желобе, который имеет, как правило, полукруглую форму, необходимо произвести пропил в виде буковкы V.

МЕСТА СТЫКА НА ЖЕЛОБАХ

Чтобы соединить желоба в единое целое, создают стыковку отдельных частей водосточной системы и защелкивают их специально сделанным замком.

Места соединения, как правило, обрабатывают герметиком силиконового типа.

КОНЦЫ ЖЕЛОБА

Края желоба следует прикрыть заглушкой, прикрепленной особыми шурупами либо заклепками. В месте швов нужно применять силикон, чтоб достигнуть герметизации.

МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ И ЖЕЛОБА

Чтобы прикрепить желоб к водосточной трубе, юзают определенный «воротничок». В местах нахлеста также пользуются силиконом, чтоб устранить возможность протекания по всему контуру стыка. В тех же местах, где «воротничок» соединяется с коленом, силикон, нужный для герметизации, можно не использовать.

КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

Водосточную трубу традиционно приделывают к стенке с помощью особых хомутов так, чтоб меж креплениями сохранялось расстояние в 1900 мм.

Также водосточную трубу непременно необходимо прикрепить к стенке в месте стыка. Меж краем водосточной трубы и землей обязано сохраняться расстояние в 300 мм. Чтоб закрыть замок крепления, по нему слегка постукивают молотком.

ИЗГИБЫ

Трубу хоть какого размера можно получить, отпилив ее часть меж коленами. Потом место соединения трубы и колена отменно прикрепляется к стенке с помощью хомута.

Главная → Информация → для кровли → Индивидуальности монтажа металлочерепицы

Укладка металлочерепицы своими руками не так сложна, ежели делать работы, руководствуясь аннотацией по монтажу металлочерепицы и кровельных аксессуаров.

Металлочерепица стала в наши дни популярнее, чем почти все остальные кровельные , и всё поэтому, что кровля из неё устанавливается достаточно просто: это может сделать даже непрофессионал, ежели он будет соблюдать нужные правила, и не будет отступать от технологии.

Ежели хорошо выполнить установка кровли из металлочерепицы, крыша дома прослужит чрезвычайно долго. А вот нарушение технологии монтажа может уменьшить срок эксплуатации кровли невзирая на высочайшее качество самого .

Начать необходимо с исследования конструкции кровли и технологии монтажа в. Поначалу может быть будет трудно – способности приходят со временем. Но позже дело пойдет скорее. Ежели же Вы сомневаетесь в собственных силах либо желаете, чтоб работу выполнил спец – обратитесь к проф монтажникам. Информацию о монтажных бригадах в хоть каком регионе Украины можно найти на нашем сайте

Прежде чем начинать главные работы по укладке кровли, следует приготовить не лишь но и все инструменты, которые могут потребоваться в процессе монтажа.

Это молотки – обыденный, а время от времени и резиновый, шуруповёрт, уровень, рулетка, маркер либо строительный карандаш, разметочный шнур, длинноватая ровненькая рейка и мягенькая щётка для сметания стружки. Пригодятся также ножницы для резки сплава – ручные либо электрические, или электролобзик, дисковая пила для тонколистового металла.

Нельзя резать листы металлочерепицы болгаркой:это серьёзно повреждает защитные покрытия сплава, и потом может начаться его коррозия. Для чего портить высококачественный Еще один принципиальный момент: при использовании «болгарки» вы автоматом теряете гарантию на кровельный Потому проф кровельщик, заботясь о интересах заказчика, никогда не будет резать покрытый цинком сплав (тем наиболее металлочерепицу) «болгаркой».

Профессионалы знают о значимости соблюдения правил монтажа, даже кажущихся незначимыми на 1-ый взор.

Необходимо соблюдать чистоту кровельного покрытия и во время монтажа временами очищать металлочерепицу от сора. Опилки и железную стружку с кровли следует кропотливо сметать – конкретно для этого нужна щётка с мягенькой щетиной. Оставшиеся на крыше опилки будут удерживать воду, а железная стружка равномерно окрасит в ржавые пятна полимерный слой. При передвижении по уложенному кровельному можно наступать лишь в те места, где под ним проходит рейка обрешетки.

Нельзя употреблять обувь с твердой подошвой.

Грубая обувь может разрушить защитный слой металлочерепицы, потому все кровельные работы нужно делать в обуви с мягенькой подошвой. Подошва не обязана оставлять темных отметин на кровельном .

Листы металлочерепицы создают различных размеров – для каждой кровли персонально, согласно предварительно изготовленным замерам. На базе замеров выполняется раскладка листов металлочерепицы на кровле. Раскладка выполняется на бумаге. Каждую секцию (скат) кровли нужно рассчитывать раздельно.

Ежели крыша имеет прямоугольную форму, раскладку делать проще. Вкупе с упакованным заказом металлочерепицы заказчик получает укладочный лист. Не существует одной длины листа металлочерепицы, как у шифера. Каждому листу – свое место на кровле. Потому нужно смотреть, чтоб листы металлочерепицы определенной длины монтировались на кровле согласно укладочному листу.

Укладка кровельного выполняется лишь опосля того, как закончен установка стропильной системы, подкровельной водоизоляционной мембраны, контррейки и обрешетки.

Выполнить устройство гидроизоляции крыши необходимо чрезвычайно кропотливо, чтоб защитить утеплитель от попадания в него капель воды.

Ежели утеплитель размещается в подкровельном пространстве меж стропил (теплая кровля), то в качестве водоизоляционного нужно применять лишь супердиффузионную мембрану. Чрезвычайно неплохую по рабочим чертам и качеству супердиффузионную мембрану производит компания Du Рont. Это мембрана Tyvek Solid.

Если же кровля «холодная», т.е. утеплитель укладывается по перекрытию этажа, то в качестве гидроизоляции допустимо употреблять водоизоляционную пленку. Но ежели средства не принуждают Вас экономить – лучше тоже уложить супердиффузионную мембрану.

Эта пленка работает в 10-ки раз эффективнее, а стоит не намного дороже.

Еще до укладки гидроизоляции необходимо смонтировать на краю карниза планку нижнего свеса, к которой будет приклеиваться с помощью специального двустороннего скотча нижний край водоизоляционной пленки. Потом приступаем к укладке гидроизоляции.

Укладывается гидроизоляционная пленка полосами поперек стропил, т.е. параллельно полосы карниза. Крепим водоизоляционную пленку к стропилам с помощью древесной контррейки сечением 25х50 мм, ежели длина ската не наиболее 8 метров  либо 30х60 мм, ежели длина ската от 8 до 12 метров.

Как уложить металлочерепицу

Контррейку прибиваем к стропилам с помощью гвоздей. Ежели прилегание контррейки к стропилу будет неплотным, то в этот зазор будет попадать вода через отверстия,  пробитые гвоздями в гидроизоляции. Для уплотнения соединения контррейки со стропилом, а так же ликвидации мостика холода меж ними, на нижнюю часть контррейки перед ее установкой необходимо наклеить теплогидроизолирующую прокладку сечением 5х50 мм либо 3х70 мм. Она обеспечит плотность соединения и предотвратит промерзание стропил. При укладке полос гидроизоляции верхняя полоса обязана накладываться на нижнюю приблизительно на 15-20 см.

Горизонтальные стыки гидроизоляции в «теплой» кровле непременно проклеиваются двусторонним скотчем. Эта мера предохранит утеплитель от выветривания и дозволит незначительно экономить на отоплении.

После установки гидроизоляции приступаем к монтажу реек обрешетки. Советуем применять обрешетку сечением 30х100 мм. Но, в зависимости от шага стропил, ее сечение может изменяться. 1-ая, т.е. наиблежайшая к карнизному свесу, рейка обрешетки может устанавливаться по-разному, в зависимости от избранного Вами типа карнизного узла.

Варианты выполнения карнизного узла можно поглядеть в аннотации по монтажу кровельных в. Дальше рейки обрешетки устанавливаются со обычным шагом 350 мм по центрам реек. Под некие виды металлочерепицы шаг обрешетки может различаться, к примеру, составлять 400 мм. На всякий вариант уточните этот параметр во время заказа металлочерепицы. Рейки обрешетки крепятся с помощью гвоздей длиной 100–120 мм. Для крепления обрешетки лучше применять покрытые цинком либо нержавеющие гвозди.

Рейки обрешетки должны размещаться строго параллельно полосы карниза. Опосля монтажа обрешетки вдоль по боковым свесам натягивают разметочный шнур и отмечают полосы подрезки торцов обрешетки.

Как правило, угол меж карнизной линией и линией фронтона должен составлять 90о. Выступ обрешетки за линию фронтона традиционно составляет от 30 до 50 см. Смонтированная обрешетка обязана образовывать ровненькую плоскость.

После этого приступаем к монтажу карнизной планки.

Как уложить металлочерепицу

На эту планку укладывается нижний край металлочерепицы. Карнизный узел с данной планкой смотрится наиболее прекрасно, плюс она дозволяет верно выполнить устройство вентиляции подкровельного места и отвод дождевой воды в водосток.

Если карнизная планка по каким-то причинам не юзается, то листы металлочерепицы при монтаже сдвигают за край карниза (лобовую доску) на 5-7 см.

Так же на этом шаге инсталлируются планки в ендовах. Верхняя планка обязана входить на нижнюю минимум на 10 см. Планки лучше получать из окрашенной оцинковки.

Как уложить металлочерепицу

Окрашенная планка прослужит в два раза дольше.

Виды кровли и элементы

Свои индивидуальности имеет расчет нужных частей для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет нужного числа листов определяется методом деления длины единичного ската на ширину листа. Тут имеется в виду рабочая ширина совместно с нахлестами, а не та, которая выходит при замере рулеткой. Рекомендуется округлять приобретенное нецелое значение постоянно в огромную сторону и учесть, что один из листов может делиться поровну и применяться на 2-ух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы.

Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и наиболее тяжеленной транспортировкой, за которую придется много заплатить. Судя по опыту большинства людей, ежели длина превосходит 6 п. м, лучше поделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, ежели скат круче 25 градусов, и не наименее 0,2 м он составит, ежели кровля наиболее пологая.

Укладка черепицы на утепленной крыше предполагает монтаж:

  1. гидроизоляционной пленки;
  2. одного либо пары вентиляционных зазоров;
  3. пароизоляционного барьера.

Для крепления пленок используют особые скобы; сам слой, защищающий от воды, может быть проницаемым либо непроницаемым для пара.

Пропуск водяных паров обязателен, ежели внизу находится прохладный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли обязана обеспечиваться непременно. Ежели ее не смонтировать, безизбежно возникает конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Лучше применять, как и под всяким слоем сплава на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не обязана прикладываться к утеплителю. Целесообразно делать работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесноватой связке меж собой.

Традиционно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая обязана удерживаться саморезами. Чтоб связать внешную часть вытяжки с воздуховодом в доме, понадобится гофрированная труба; для фиксации данной трубы в данном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Все эти меры дозволят повысить качество работы утеплителя, но нужно разобраться и с его пригодным видом.

Одним из наилучших вариантов считается минеральная вата, так как она:

  1. не горит;
  2. хорошо гасит шаги и удары капель дождика по кровле;
  3. механически прочна;
  4. стабильно сохраняет ценные свойства в течение десятилетий;
  5. монтируется своими руками без излишних проблем.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, поэтому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, необходимо узнать детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтоб удержать отрезанные листы, пригодятся шурупы.

Не наименее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы железных труб и дымоходов. Ежели дымовая труба идет через утепленную крышу, нужно будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные мастера разрешают эту делему, сооружая особенный короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб непременно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга используют минеральную вату на базе базальта или стекловолокна.

То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых в. Большая часть труб – прямоугольные, круглые либо квадратные. Из сплава и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, поэтому что тогда не получится накрепко обеспечить плотность их соединения.

Любые дымоходные трубы непременно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании наружного фартука используют водоизоляционные , устойчивые к действию больших температур. Потолочные просветы вокруг железного дымохода пригодится закрыть теплоизоляционным барьером или коробом, это требование актуально не лишь для древесных крыш.

Заместо распушки для защиты основного массива от перегрева время от времени юзают вермикулит или керамзит. Но обычный путь с юзанием базальтовой ваты наиболее практичен и безопасен.

При выводе всех дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже сделанной кровле, места соединений обрабатываются герметиком или покрываются склейкой лентой. Чтоб собрать и отвести конденсат, понадобится желоб для дренажа. Необязательно брать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся железными кронштейнами, при этом предусматриваются постоянно зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой либо нет, принципиально верно рассчитать ее уклон.

От этого зависит не лишь расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее характеристики. Меняется наклон – и сходу иной становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, изменяется и срок службы конструкции. Просчитать нужный уклон по размерам можно, ежели пользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота тут – интервал меж перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной предполагается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, остается приобретенный итог лишь умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет простая тригонометрия (арктангенс). По данной нам схеме можно выяснять нужные характеристики и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учесть всю длину просвета.

Как уложить металлочерепицу

Когда скаты неравны меж собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство чрезвычайно сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно использовать лишь в безупречной ситуации, когда заранее исключено действие снега и дождика. Уровень перегрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет маленьким, но снег и лед не будут без помощи других сходить вниз.

Судя по советам большинства производителей металлочерепицы, обычная работа кровли в зимних критериях обещана лишь при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные либо указанные в сопроводительных х характеристики не рекомендуется, поэтому что это приведет к росту расходов на увеличению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у очень плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не дозволяет избежать просачивания воды через стыки меж листами и точки крепления, потому пригодится принимать доп меры.

В зимнее время больше будет заморочек с чисткой кровли от снега – ежели этого не делать либо делать недостаточно, она может провалиться.

При малых углах наклона становится тяжелее обрешетка, прикрепить к ней детали будет труднее. И еще один недочет – не получится сделать чердак или мансарду большой площади.

Если разглядеть остроконечные крыши, здесь выявляются остальные трудности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но томная металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке очень кропотливо. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при лишней крутизне пригодится класть больше листов. Поэтому углы в 11 и в 70 градусов быстрее на теоретическом уровне возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли более практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной 2-ая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда избран наружный контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил.

В качестве мауэрлата традиционно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 или 15 см. Сечение лежня обязано быть точно таковым же, эта деталь располагается под прямым углом к несущим стенкам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, потому ее созданию необходимо уделить особое внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька умеренно расползается по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по обычным нормам, а выполняя особые расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам передвигаться произвольно под различной перегрузкой.

Но затяжками пользуются лишь при разработке висящих стропил, а ежели те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет совсем. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из древесных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и увеличивает общую твердость кровли.

Кроме этих частей, пригодится сделать:

  1. конек (правильный стык меж скатами);
  2. свес – деталь, выходящую за контур несущих стенок на 40 см и мешающую влаге просачиваться на их поверхность;
  3. кобылки – подменяют свес, ежели концы стропил не разрешают его сделать.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не лишь по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли используются только там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые различаются от обыденных двускатных тем, что фронтоны как как будто срезаны под наклоном на всю высоту.

Как уложить металлочерепицу

Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же 4-мя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны только отчасти. Ежели основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так дальше, встречаются намного пореже двускатных и односкатных крыш.

С чего же начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с кропотливой подготовки к работе.

Первым делом рассчитывают точную потребность в и отталкиваются при этом, естественно, от размеров кровли. Их необходимо замерить как можно тщательнее. Вырезка на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машинкой, но без абразивного круга – он очень просто повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, поэтому что стропила не рассчитаны сходу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, ежели не считать инструментов и в.

Монтаж металлочерепицы выполняется в определенной последовательности

Если на металлочерепице есть защитная плёнка, перед началом укладки её нужно снимать.

Соблюдается порядок укладки листов: справа-налево либо слева-направо и снизу-вверх.

То есть поначалу монтируем нижний ряд металлочерепицы, позже по очереди – верхние ряды. Ежели скат кровли пологий – удобнее монтировать листы, начиная с левой стороны и продвигаясь на право. Ежели скат крутой и листы трудно удерживать на крыше – их монтируют начиная справа. В этом случае свежий лист металлочерепицы заводится под предыдущий.

При укладке необходимо смотреть, чтоб листы металлочерепицы ложились «в замок», т.е.

при их соединении на ступенях не образовывались зазоры, а края листов шли параллельно друг другу.

Крепится металлочерепица с помощью кровельных саморезов с уплотняющей шайбой. Для крепления в древесную обрешетку юзают саморезы длиной 28 либо 35 мм.

Саморез должен быть отлично оцинкован и иметь доброкачественную уплотняющую шайбу. Не покупайте дешевенькие саморезы. При закручивании саморезов смотрите, чтоб шайба уплотняла отверстие, но сильно не деформировалась.

Нормально, ежели у закрученного самореза прокладка выходит за пределы шайбы на 0,5 мм.

После укладки металлочерепицы приступаем к установке ветровых планок. Обычная ветровая планка крепится саморезами сверху к листу металлочерепицы, а сбоку к ветровой доске.

Далее приступаем к установке коньков. Под коньком нужно установить коньковый уплотнитель. Они бывают ленточного типа либо конусновидные. Их задачка предотвратить наметание снега в подкровельное место.

При этом они должны свободно пропускать воздух. Ленты приклеиваются вдоль конька к гребням металлочерепицы. Конусновидные уплотнители удобнее поначалу приклеить к коньку с внутренней стороны, а позже смонтировать совместно с коньковой планкой.

Осталось позаботиться о установке кровельных вентиляционных выходов для вентиляции подкровельных помещений, о утеплении и пароизоляции кровли, ежели Вы делаете «теплую» кровлю. Можно установить флюгер и систему молниезащиты.

После окончания работ с помощью мягенькой щетки очищаем кровлю от оставшегося строительного сора.

Если все изготовлено верно, кровля будет служить Для вас долгие годы, напоминая Для вас о собственном существовании только своим прекрасным видом.

Монтаж металлочерепицы

3 — планка конька круглого. 4 — заглушка конька конусная. 5 — заглушка конька обычная. 6 — планка ендовы верхней. 7 — планка ендовы нижней. 8 — планка торцевая. 11 — планка карнизная. 21 — антенные выходы. 23 — проходной элемент. 24 — выход вытяжки. 25 — канализационный выход. 30 — Tyvek (гидроизоляционная супердиффузиозная мембрана). 31 — лестница. 32 — снегодержатель трубчатый.

33 — огораживание кровельное. 34 — мостик переходной.

1. Для монтажа кровли Для вас нужны последующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинноватая рейка, маркер.
Для резки металлочерепичных листов можно употреблять ручные ножницы по сплаву (рис. 1), ножовку с маленькими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. З), электролобзик (рис.4), дисковую пилу твердосплавными зубьями (рис. 5). Опосля резки листов сметите железные опилки, по другому они поржавеют и попортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой", рис.

6), так как в этом случае под действием высочайшей температуры выжигается не лишь полимерное покрытие, но и цинк. В итоге начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Для крепления металлочерепицы к обрешетке юзают фирменные покрытые цинком саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка "МП") либо производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка "fm") либо SFS Stadler
(Швейцария, маркировка "sfs").

Срок жизни таковых саморезов, в отличие от дешевеньких подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни металлочерепицы.

Для их вкручивания рекомендуется использовать шуруповерт либо электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Вероятные при монтаже царапинки металлочерепицы Вы сможете закрасить аэрозолем того же цвета.

3. Опосля установки стропил рекомендуетсяосуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отличия от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Маленькие недостатки прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью дополнительных элементов.

4. Внимание! Металлочерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не наименее 14 град.

Основной размер, определяющий длину листов, длина ската — от карниза до конька — устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превосходит 6-7 метров, листы разбивают на два либо наиболее кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинноватые листы имеют меньше стыков, но работать с ними наименее комфортно, чем с наиболее маленькими.

5. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм.

При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. верный подбор листов посодействуют Для вас сделать наши менеджеры с помощью специальной компьютерной программы.

Для вас будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металлочерепицы на каждом скате. Не считая того, менеджеры "Дельта Профиль" подберут нужные отделочные элементы.

6. Заводская упаковка накрепко защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7. Погрузка металлочерепицы делается только мягенькими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машинки с длиной кузова не
меньше длины листов. Основание под металлочерепицу обязано быть ровненьким и крепким. Пачки под металлочерепицу должны быть накрепко закреплены.

Запрещается на металлочерепицу укладывать томные грузы, способные вызывать деформацию листов.

8. При разгрузке необходимо вербование достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 — 2 м.п. листа). Подымать и переносить листы нужно аккуратненько в вертикальном положении, не допуская мощных перегибов. Запрещено кидать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые.

9. Условия хранения металлочерепицы и профнастила должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого действия на профили солнечных лучей и дождя).

Пачки профилей в заводской упаковке нужно уложить на ровненьком месте на брусья шириной 20 см с шагом 0,5 м.

При хранении наиболее 1 месяца листы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой).

10. При дневном перепаде температур на нижней поверхности железного листа появляется конденсат. Не считая того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в прохладном воздухе подкровельного места преобразуется в воду. Лишная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, понижению его теплотехнических черт, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, возникновению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание схожих явлений нужно применять утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью водоизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от воды из помещений.

Для устранения воды из подкровельного места устраивается естественная вентиляция так, чтоб воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку.

Для этого меж металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки делают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают особые отверстия.

11. Полотнища пароизоляционной пленки типа "ЮТАФОЛ- Н СИЛЬВЕР" укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют склейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю обязана быть обращена наружу. Крутить не допускается.

Пленку типа "ЮТАФОЛ-Д СИЛЬВЕР" либо "ЮТАКОН" укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в неприятном случае пленка растеряет свои характеристики.

Пленку типа "ТАЙВЕК" либо "ЮТАВЕК" можно укладывать конкретно на утеплитель. Существует довольно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том либо ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

12. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50×50 мм и досок 32×100 мм (величины ориентировочные). Поначалу к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50×50, к которым потом горизонтально крепятся доски обрешетки. 1-ая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще других (~ 50×100 мм).

Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины 2-ой доски равно 300 мм (для металлочерепицы "МОНТЕРРЕЙ" либо "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") либо 350 мм (для металлочерепицы "МАКСИ").

Расстояние меж серединами всех других досок обрешетки сечением 32×100 мм равно 350 мм (для "МОНТЕРРЕЙ" либо "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") либо 400 мм (для "МАКСИ"). Ежели расстояние меж стропилами превосходит 1000 мм, юзают наиболее толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п.

обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две доп доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

13. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около
100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, изредка выглядящий прекрасно, монтируют декоративный элемент — верхнюю ендовую планку.

Внимание! Места примыканий — обычно самые слабенькие места крыши и к их устройству нужно подступать в особенности внимательно.

14.

Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам либо стенкам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его производства юзают нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стене. Потом по намеченной полосы болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стены трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таковым же образом фартук монтируют по остальным стенам, не запамятывая делать нахлесты около 150 мм, чтоб исключить возможность протечек.

Как уложить металлочерепицу

Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Потом под нижний элемент внутреннего фартука заводят тонкий лист — галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют или в ендову, или вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука устанавливаются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу внешнего декоративного фартука из верхних планок примыкания.

Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стенке, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле необходимо в мягенькой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами
сохранности.

15. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в согласовании с аннотацией по монтажу водосточной системы.

Внимание!

Как уложить металлочерепицу

При установке держателей учтите, что край желоба должен быть размещен на 25 — 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения наилучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

16. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную водоизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтоб конденсат стекал с пленки в желоб.

17.

Как уложить металлочерепицу

1-ый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А).

Второй лист укладывается внахлест на 1-ый, ежели установка кровли ведется справа налево либо край второго листа подкладывается под край первого, ежели установка делается слева направо.

Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтоб они не были прикручены к обрешетке и могли совместно поворачиваться относительно самореза, удерживающего 1-ый лист у конька крыши (см.

рис.В). 3-ий лист устанавливается аналогично второму. Скрепленные меж собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы заполучили металлочерепицу с защитной пленкой, непременно снимите защитную пленку при монтаже. Ежели листы металлочерепицы необходимо стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 — 4.

18. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну.

Как уложить металлочерепицу

Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов — 6-8 штук на квадратный метр.

19. На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест меж планками — 50 мм, при необходимости планки подрезают.

20. Коньковые планки бывают плоские либо круглые.

Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами либо заклепками по ее торцам плоских либо конусных заглушек (в согласовании с формой крыши).

21. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую либо круглую коньковую планку, фиксируемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

22. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов.

Крепления надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, потом кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы.

Примыкание креплений к кровле герметизируют. По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится особыми кронштейнами к коньковому брусу. Сборка лестницы на стенку начинается с крепления поручней. 2-мя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно 2-мя болтами М 8х40. Дальше стеновые крепления с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы над верхней и под нижней ступенями, фиксируя болтами М 10×45.

При необходимости длину поручней, стеновых креплений либо секций лестницы можно укоротить. Крепления анкерами крепятся к стенке.

После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М 10X35. На кровле края поручней затягивают совсем. К подшивной доске либо к стропилам верхняя пара стеновых креплений прикрепляется навесноыми кронштейнами.

  • Кронштейн под конек для лестницы БЛК
  • Лестница 1.85X0.4 (с креплением) БЛ/1.85
  • Поручень для лестницы (с креплением) БЛП
  • Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) БЛКК
  • Кронштейн навесной для лестницы БЛКП
  • Кронштейн к стенке для лестницы (с креплением) БЛКС

23.

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная сетка огораживания кровли. Крепление опор огораживания осуществляется покрытыми цинком шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный
лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное огораживание навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции огораживания и опоры просверливаются отверстия поперечником 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10×35 и М 8х55.

Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка обязана быть как у трубчатого снегозадержателя.

24. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше инсталлируются переходные мостики.

Крепление опорных креплений мостика к кровле делается аналогично креплению кровельного огораживания. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответственных отверстий в нижнем и верхнем креплениях и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).

25. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предугадывают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного огораживания. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Ежели длина ската больше 8 м, устанавливается доп снегозадержатель, не считая того, снегозадержатели непременно инсталлируются над мансардными окнами.

В качестве экономичного варианта решения указанной препядствия можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) вместе с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обыкновенными саморезами.

Информация предоставлена ПК Сплав Профиль

Монтаж металлочерепицы: аннотация по укладке

Металлочерепица издавна стала одним из более нужных кровельных в.

Но существует популярный миф, что уложить ее сумеют лишь приготовленные мастера. На деле ситуация другая – при должном старании хоть какой осторожный человек управится с данной нам работой.

Расчеты

При взоре на крышу из металлочерепицы находится, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от 1-го ряда до другого посреди кровельщиков получил заглавие шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и 6 волн, его называют модулем. Обычные предложения русского рынка включают от 1 до 10 модулей.

Можно выбрать личные размеры, но тогда общественная стоимость будет намного выше.

Важно держать в голове, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки непременно сформировывают монолитный ансамбль по скату.

Посчитав необходимое число модулей, просто найти, сколько будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному пригодятся еще железные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица.

Малый угол наклона приравнивается 11 градусам, а наибольший – 70 градусам.

Как уложить металлочерепицу

Почаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Ежели эта величина различается, их подгоняют по личным требованиям, определяемым в схеме.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: