Как построить туалет на участке

Предлагаем для вас разглядеть несколько вероятных планировок.

Бытовка общей площадью 6 м2 состоит из хозблока (3 м2) и небольшого душа и туалета. Все помещения имеют дверь наружу.

Малогабаритное угловое размещение бытовки с небольшим помещением для туалета, душем с раздевалкой и раковиной, установленной с наружной стороны строения. В каждую часть бытовки ведёт собственная дверь. Хозблок не предусмотрен.

В этом варианте входная дверь — одна. Снутри размещен изолированный от остальной площади туалет, а умывальник установлен в раздевалке.

Здесь блок «туалет + душ + умывальник» повторяет 2-ой вариант, но дополнительно пристроен хозблок. Таковым образом, экономятся на одну стенку.

Входы в каждое помещение — раздельные.

Таковая планировка представляет собой маленькую комнату (жилую, хозяйственную комнату, летнюю кухню), из которой дверь ведёт в совместный санузел: душевая кабинка, унитаз, умывальник. Толщина внешних стен — 200 мм. Общественная площадь наружная — 11,34 м2, внутренняя — 8,46 м2.

Ещё одно увлекательное решение — с верандой, которая может быть открытой либо застеклённой. Занимаемая площадь — 13,34 м2, внутренняя площадь — 8,67 м2.

Фундамент и канализация

Бытовки с душем и туалетом могут иметь различную массу и в связи с этим устанавливаться на фундамент либо устанавливаться на гравийную отсыпку, низкие столбики из кирпича.

Устройство канализации так же бывает разным и во многом зависит от типа туалета.

Устройство фундамента

Не все строения нуждаются в стационарном фундаменте.

Как выстроить туалет на участке

Ежели он нужен, то в зависимости от перегрузки, типа земли и климатических критерий можно сконструировать ленточный, столбчатый либо свайный фундамент. Почаще всего применяется ленточный фундамент для мощных кирпичных строений и столбчатый для лёгких древесных строений. Ежели туалет строится с выгребной ямой, её кирпичные либо железобетонные стены также могут служить основанием для стенок.

1. В качестве опоры используюется шлакоблок. 2. Столбчатый фундамент. 3. Бытовка опирается на стены выгребной ямы, выложенной из кирпича. 4. Монолитный плитный фундамент

Устройство канализации

Канализация бытовки во многом зависит от типа туалета.

Это может быть выгребная яма, система отвода через кольца, фильтры, пудр-клозет, биотуалет. Устройство септиков — дорогостоящая и сложная задачка, которая достойна сама стать отдельной темой. Выгребная яма может размещаться конкретно под строением, но гигиеничнее вывести её по трубам наружу, обеспечив мелкие камешки и доступ для откачки ассенизаторской машинкой при необходимости.

Биотуалет и пудр-клозет (торфяной туалет) нуждаются в отведении лишь водянистой фракции, потому может быть объединён с водоотводом от душа. Воду из душа и умывальника можно отводить в землю через вкопанный перфорированный бак — дренажный колодец.

Самый обычной дренажный колодец можно собрать из группы старенькых авто покрышек

Древесные бытовки

Санблоки из дерева могут быть и просто утилитарными, и выполнять декоративную функцию, украшая приусадебный участок, как, к примеру, на фото ниже. Завышенная влажность помещения просит обработки пилов и от влажности и от грибка. Таковая бытовка непременно обязана быть оборудована вентиляцией. В отличие от железных, древесные строения необходимо сходу устанавливать на неизменное место. Переносить их без повреждений трудно.

Железные бытовки

Железную конструкцию можно сконструировать из маленького, 10-ти футового морского контейнера либо сделать без помощи других из профнастила и профильной стали.

Конструкция на фото ниже изготовлена из профильной трубы, окрашенной кузбасским лаком, в качестве каркаса. Стенки обшиты покрытым цинком профнастилом с полимерным покрытием, а крыша выполнена из поликарбоната. Таковой санблок можно не устанавливать на фундамент, довольно просто поднять над уровнем земли, подложив кирпичи.

Туалет на садовом участке

Вариант 1.

(Обшивка вагонкой с следующей покраской тональным текстуролом с воска от действия атмосферных осадков).

1 Блоки пескоцементные — 4 шт.

(0,4м/0,2м/0,2м)
2 Рубероид — 2 кв. м.
3 Песок — 2 ведра.
4 Доска обрезная 100 мм/ 50 мм длиной 6м — 3 шт.
5 Доска половая 0,032 м, шириной 0,09м и длиной 6м
— 3 шт. (вариант с выгребной ямой)
— 4 шт. (вариант биотуалета)
6 Вагонка хвойная длиной 3м, шириной 0,087 м — 4 пачки (10 шт. в пачке).
7 Доска обрезная 0,025 м (ширина 0,1 м-0,2 м, значения не имеет) 6 м — 1 шт.
8 Гвозди в ассортименте (около 2-х кг 120 мм, 0,5 кг 70 мм, 1,5 кг 40 мм финишных, 8 шт. шиферных 100 мм) Лучше, ежели гвозди будут оцинкованными.
9 Саморезы темные по дереву длиной 50 — 70 мм полсотни шт. (пригодятся).
10 Текстурол воскосодержащий — около 5 кг.
11 Шифер 8 волновой асбестоцементный окрашенный — 1 шт.

( не возбраняется, по вашему желанию, заменить его на лист оцинкованный).
12 Дверной блок с наружными размерами по рамке 0,9 м / 2м — 1шт.
13 Стекло 3-х либо 4-х мм, размером 0,5 / 0,1 м. (для самодельного окна).
14 Бачок пластмассовый либо железный под фекалии — 1 шт. (такой, чтоб вместился в предназначенное для него место).
15 Петли дверные, покрытые цинком — 2 шт. (правые либо с открыванием на обе стороны).
16 Ручки дверные 2 шт.
17 Стульчак (седушка) -1 шт.
18 Брус древесный 0,05/ 0,05 м длиной 6 м — 1 шт.
19 Петли оконные покрытые цинком — 2 шт. (в том случае, ежели на задней стене туалета, внизу будет дверца для извлечения бачка).
20 Лак битумный (от 0,5л до 2л).
21 Крючок (шпингалет) для закрывания двери (1 либо 2).
22 Наличник для обрамления двери снаружи — 5 погонных метров.
23 Плинтус на пол снутри садового туалета — 5 метров.
24 Штапик оконный — полтора метра.
25 Проволока отожженная Ф3-5мм — 4 метра.
26 Обрезки арматуры (трубы либо уголка) — 4 шт.

по 0,5 м.
27 При варианте выгребного туалета — от 4-х до 6 железобетонных колец ф 1 м высотой 0,3 м либо 1 железная (пластмассовая) бочка либо 1 поддон красноватого кирпича (250 шт.) с 0,25 кубического метра речного песка и 1 мешком цемента, 2 ведра гранитной щебенки. Ежели железобетонный колодец, то 0,25 кубометров бетона, около 30 метров арматуры Ф8 мм и обрезной доски около 0,15 кубометров.
28 Лист покрытый цинком 1м/2м — 1шт. (под стульчак на обечайку).
26 Все то, что запамятовали.

Начинать стройку садового туалета следует с копки грунта, ежели вы твердо убеждены, что всякие биотуалеты с их ведрами и подсыпками-пересыпками лишняя морока.

В этом случае яма нужна глубиной около 1,5-2 метров. Все зависит от того, сколько людей повсевременно живет у вас на даче, и сколько это по времени. Ежели лишь лето, то одно дело, ежели круглый год, то это совершенно другое. Много ли гостей бывает в течение года. И т.д. и т.п. Основной принцип — чем больше емкость, тем лучше. Но больше и трудозатрат, в и средств на это.

Не будем говорить о кирпичной кладке выгребной ямы. Ежели вы умеете делать черновую кладку, то ученого учить — лишь портить.

Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стенки колодца канализационного.

Можно, и это делается быстро, но, по стоимости несколько дороже, приобрести железобетонные кольца поперечником в 1 метр и высотой в 0,3 метра. 6 штук обязано хватить на обычный, долгоиграющий туалет. Вариант с кольцами неплох тем, что не нужно возиться с цементом, кирпичами, песком и т.д. и т.п.

В таком случае копается яма глубиной в полуметра, потом туда аккуратненько опускается, с помощью веревки и 4 нехилых мужиков кольцо.

Кувалдой загибаются проволочные ушки. Опосля этого накатывается 2-ое кольцо точно на 1-ое. За счет несовпадения овалов колец будут маленькие уступы, но это все считается в пределах допуска.

Опосля данной для нас операции начинают копать яму. Юзается штыковая лопата с маленьким черенком и железное ведро (после 1,5 метров глубины на веревке). Один копает, 2-ой достает ведра и относит землю, к примеру, на место сооружения альпийской горки.

Под весом колец, опосля подборки грунта из под нижнего кольца, кольца будут оседать.

Лучше при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и инспектировать вертикальность осадки по уровню либо отвесу.

При глубине колодца в полтора — два метра уход от вертикали невелик, (если же копается реальный колодец в 6 — 8 метров, но это уже под воду, то отличия бывают значительны).

Кто стоит сверху, на подъеме ведер, тот не должен «разевать варежку», а глядеть на вертикаль. Человек внизу не может точно и объективно оценить уход от вертикали.

Следующие кольца опускаются так же, как и 2-ое, с теми же действиями.

Одна тонкость, при таковых выгребных ямах, сходу же под отверстием садового туалета устанавливается из покрытого цинком листа обечайка с креплением ее к древесной конструкции.

По причине тактичности о этом не молвят, но физиология человека такая, что сей лист предохранит деревяшки от воды.

Как выстроить туалет на участке

Задняя стена садового туалета Грунт Обечайка из оцинковки Железобетонное кольцо

Мы уже упоминали о том, что на дно выгребной ямы нужно насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтоб жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.

Чистка таковых выгребных ям занятие не для слабонервных. Припоминается вариант, когда клиент плюнул на это дело. Через десяток лет интенсивного наполнения ямы, выкопал свежую яму, на два метра в сторону от прежней, уложил кольца и перетащил садовый туалет на это место. Прежнее место просто засыпал грунтом.

Вариант с юзанием бочки проще, но его хватает на наименьшее время (лет 5-8, бывает и более).

Ежели берется железная бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заблаговременно выкопанную яму.

Ежели бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стен и параметров пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Но дно все равно отрезайте.

Опосля того, как выкопали выгребную яму, оформили ее, размечаете место установки 4-х песчаноцементных блоков.

Копаете грунт на глубину штыка лопаты, подсыпаете в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве типичного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.

Как выстроить туалет на участке

Потом устанавливаете блоки. На них кладете гидроизоляцию (рубероид либо его подобие в два слоя)

Опосля этого кладете плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1/0,05 м), сколачиваете их. На это основание нашиваете половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.

Устанавливаете вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляете их раскосами из бруска 50/50 мм. Пускаете обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилаете обрешетку из обрезной доски шириной 0,025 м, располагая ее умеренно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист покрытой цинком рифленки). Закрепляете.

Ежели прибиваете гвоздями по шиферу, то располагайте их так, чтоб не промазать мимо досок обрешетки.

Концы гвоздей, ежели они будут выглядывать из досок обрешетки, ни в коем случае не загибайте. Их лучше спилить ножовкой либо болгаркой. А ежели их загнете, то в последствии листы шифера, от температурных перепадов, могут треснуть.

Не запамятовывайте воспользоваться уровнем! Все строго по нему.

Устанавливаете покупной дверной блок. Можно, естественно, сделать его и самому, но это лишь при наличии опыта.

Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и с верху полотнища, а также по притвору, прибейте технологические планки либо куски фанеры, оргалита, шириной около 5 мм. Это гарантия того, что опосля их съема, дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.

Установите ручки двери снаружи и снутри садового туалета. Снутри прикрепите крючок либо шпингалет, снаружи можно сделать то же самое, либо поставить самодельный вертушок.

Над дверью из бруска 50/50 мм соорудите рамку окна. Подробнее см. на рисунке.

Стропила Вертикальная угловая стойка Рама двери Полотнище двери Шифер Пергамин Доска обрешетки Стойки окна Брус поперечный Вагонка Стекло Штапик Шифер Обрешетка Стойка окна Рамка двери

Обшейте садовый туалет снаружи вагонкой.

Можно вертикально располагать доски вагонки, мне больше нравится горизонтально. О вкусах не спорят. Но ежели горизонтально, то 3-х метровая вагонка юзается рациональнее. Лишь при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, обязана устанавливаться шипом наверх, по другому в нее будет затекать влага.

Опосля означенных операций снутри садового туалета устанавливается «седушка» и как можно удобнее.

То есть, когда вы присядите на нее, то ступни ног должны уверенно доставать до пола, а не болтаться над ним. При очень низком расположении «седушки» ваши колени будут торчать высоко, как задние лапы кузнечика. Потому размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 см.

Это для обычного средне статистического человека. Карлики и гулливеры в расчет не принимаются.

Ежели под «седушкой» садового туалета не выгребная яма, а ведро либо бачок, то для его выемки или юзается съемная крышка, которую нужно подымать, или дверца, открывающаяся на его задней стене.

Покрытие краской либо текстуролом садового туалета, сделанного по вашему проекту, оставляю на вашей совести, верю, справитесь!

А сейчас о том, что говорилось выше. Возьмите четыре обрезка арматуры либо трубы по полуметра длиной. Четыре кусочка отожженной проволоки поперечником около 3-5 мм, прикрепите один конец каждой проволоки к нижнему углу садового туалета. Иной конец проволоки к штырю и забейте все штыри в грунт по самое «не хочу», чтоб проволока была в натянутом состоянии и не мешала ходьбе вокруг садового туалета.

Вот сейчас садовый туалет своими руками изготовленный, не должен свалиться под порывами злых ветров.

Как выстроить туалет на участке

Извините за подробное разжевывание всех моментов, связанных со строительством туалета на садовом участке. Читайте те места, где любопытно. Где нет — пропускайте. Это не аннотация, а управление к действию, где много места для вашей импровизации.

Как выстроить садовый туалет «скворечник».

Садовый туалет «скворечник» хорошим размером 1 м / 1 м и высотой 2,3 м передней стены и 2 м задней стены и дверью 0,9 м / 2 м.

Вариант 2.

На тот вариант, ежели заместо вагонки и повторяющейся ее покраской, садовый туалет делается с юзанием обрезной доски и обшивается сайдингом.

По стоимости эти 2 варианта сравнимы.

Различие их в разной потребности в. Для 2-го заместо вагонки покупаете дополнительно к предыдущему перечню в еще 0,225 метра кубического обрезной доски шириной 25 мм общей площадью 9 квадратных метров.

Заместо финишных покрытых цинком гвоздей под вагонку, покупаете покрытые цинком толевые гвозди длиной 30 либо 40 мм в количестве около 1 кг (для сайдинга).

Обыденных гвоздей длиной 70 мм около 1,5 кг (для обрезных досок).

Сайдинга нужно 11 листов (пластин). Дверь при этом сайдингом не обшивается.

А ежели обшивается, то берите на 2 листа больше. Все обрезки сайдинга идут на подшивку свесов. (площадь 1 листа сайдинга около 1 кв. м)

Из частей сайдинга покупают:
— 3 внешних угла, один из углов садового туалета, тот который будет размещен на задней стене, придется состыковать, но это дешевле, чем брать 4 наружных угла. (длина углового элемента меньше 4-х м).
— 1 стартовый элемент.
— 4 джи-элемента (длина каждого тоже меньше 4-х м).

Они пойдут на оформление двери, окна, свесов и заместо финишного элемента).

Вариант 1 (обшивка вагонкой)

1 Доска обрезная, толщина 25 мм, ширина неважно какая от 10 см до 20 см — 1 доска 6 метровая.
2 Доска обрезная сечением 100 мм на 50 мм — 1 шт. длиной 4 метра.
3 Брусок сечением 50 мм на 50 мм — 40 погонных метров.
4 Доска половая шириной 32 — 35 мм, шириной 90 мм — 4 шт. по 6 м длиной.
5 Вагонка хвойная шириной 87 мм и длиной 3 м — 2 пачки. ( ежели захотите обшить вагонкой еще и изнутри, то плюс еще 2 пачки).
6 Пергамин — 4 метра квадратных как минимум.
7 Блоки песчаноцементные 4 шт. (размер 0,2/0,2/0,4 метра).
8 Рубероид с подсыпкой 1,5 кв.

м.
9 Песок — пару ведер.
10 Гвозди в ассортименте, лучше покрытые цинком. Длиной 90 — 100 мм — 2кг. Финишные, т. е. без шляпок для вагонки — 2 кг. длиной 40 мм. Для шифера длиной 100 мм — 20 шт.
11 Шифер 8-волновый лучше крашеный — минимум 2 листа.
12 Лист покрытого цинком железа 1м/2м — 1шт. для конька крыши и для обечайки под седушку. Можно приобрести конек, но это дороже.
13 Дверь филенчатая (блок) 0,9м/2м с фурнитурой (ручки, петли, шпингалеты).
14 Стекло оконное 3-х либо 4-х мм (0,3м/0,3м) -вырежете треугольник из него.
15 Штапик окрнный 1 метр.
16 Бачок либо ведро под отходы -1 шт.

(если садовый туалет не выгребной).
17 Жидкости-покрытия типа «Сенеж» (или текстурол.или др., ежели не будет юзаться обшивка сайдингом).
18 Саморезы в ассортименте (пригоршню).
19 Плинтус — 5 пог. метров.
20 Арматура либо труба Ф около 2 — 3 см и длиной около 0,5 м — 4 обрезка.
21 И, снова все то, что забыли!

  1. Садовые туалеты.
  2. Место расположения садового туалета.
  3. Садовые туалеты типа «скворечник».
  4. Садовые туалеты типа «шалаш».
  5. Садовые туалеты с выгребной ямой.
  6. Садовые туалеты с вынимаемой емкостью (биотуалеты).
  7. Основные требования к садовым туалетам.
  8. Как выстроить садовый туалет типа «Скворечник» и потребность в х для его строительства.
  9. Вариант 1 (обшивка вагонкой)
  10. Копка выгребной ямы с укладкой железобетонных колец.
  11. Порядок монтажа садового туалета.
  12. Вариант 2 (обшивка обрезной доской и потом сайдингом).
  13. Как выстроить садовый туалет типа «шалаш».
  14. Потребность для садового туалета типа «шалаш».
  15. Вариант 1 (обшивка вагонкой).
  16. Вариант 2 (обшивка сайдингом).

Чем различается цивилизованный человек от дикаря?

До этого всего, наличием туалета!

Пользуется человек туалетом, означает цивилизованный. Не пользуется, означает не чрезвычайно культурный. Хотя ситуации бывают всякие…

Итак, побеседуем о садовом туалете.

Вы заполучили земляной участок для предстоящей его стройки домом и иными хозяйственными строениями. Не плохое дело! Перво-на-перво, опосля этого спланируйте, поначалу на листе бумаги — где и что у вас будет размещено, начиная от основного строения, то бишь дома, и заканчивая туалетом на садовом участке.

А вот возведение всех ваших сооружений начинайте с туалета, в неприятном случае весь ваш участок перевоплотится в садовый туалет, в особенности ежели к строительству привлечете наемных рабочих.

Место расположения туалета на садовом участке обязано быть как можно наименее приметным. Почаще всего туалет на садовом участке размещается в самом далеком углу участка на расстоянии 1-го метра от задней границы участка и 1-го метра от боковой границы участка.

Выбор места расположения садового туалета

Садовый туалет не должен находиться ни в самом низком и ни в самом высочайшем месте участка. Почему? Ежели туалет на садовом участке размещен очень низковато, то в этом месте, может быть, будет накапливаться вода от дождика и снега. Ежели садовый туалет размещен очень высоко, то будет кидаться в глаза, что не постоянно нравится тем гостям, которые будут время от времени посещать вас.

Да и садовый туалет, расположенный на пригорке в ветреном месте, время от времени валится. Поверьте на слово, насмотрелся.

Какие проекты садовых туалетов есть? Масса. Бывают одноместные, бывают двухместные, бывают интегрированные и пристроенные к сараям и хозяйственным постройкам и много еще какие.

Но более обширно распространенны два вида садовых туалетов по собственному наружному виду. 1-ый вид — обычный «скворечник».

Садовый туалет типа «Скворечник»

2-ой вид — «шалаш».

Садовый туалет типа «Шалаш»

В чем плюсы и недочеты этих сооружений неизвестного архитектора?

«Скворечник» наиболее просторный, чем «шалаш», но наиболее сильно поливается дождиками.

Соответственно «шалаш» наименее просторен, но за счет двухскатной крыши меньше подвержен атмосферным осадкам, они большей частью льют на крышу, а не на стенки.

По способу удаления отходов био деятельности человека в рассматриваемых типах садовых туалетов, различаются два их вида.

1-ый вид — когда под садовым туалетом выкопана яма, с определенным ее оформлением. Имеется в виду наличие кирпичной кладки ее стенок, колодезных колец, просто пластмассовой либо железной бочки без дна и крышки.

Вариант туалета садового с выгребной ямой из железобетонных колец высотой 0,3 м и поперечников 1 м.

На дно схожих выгребных ям рекомендуется насыпать слой крупнозернистого речного песка см в 10, сверху пятисантиметровый слой среднего размера гранитной щебенки.

Чистка таковых выгребных ям делается вами самими, или с привлечением спецмашин со шлангами, длина которых составляет около 6 метров.

Там, где свирепствует экологическая полиция, подобные садовые туалеты чрезвычайно не приветствуются.

2-ой вид — когда в садовом туалете под сиденьем размещается выдвижная либо вынимаемая емкость. В качестве емкости юзаются особые пластмассовые туалетные ведра или железные бачки с, как минимум, двухслойным покрытием их внутренней поверхности битумным лаком.

Самое основное при этом — чтоб эти емкости можно было без затруднения вытаскивать с места их расположения.

Ежели у вас биотуалет, то возможны три варианта решения для выемки емкости

В подобные биотуалеты нужен наполнитель. В его качестве юзаются опилки, торф, песок и тому подобные . Ежели за забором вашего участка хвойный лес, то может быть применение сосновых либо еловых иголок, собранных под деревьями.

Для разложения фекалий и устранения аромата юзаются различные воды типа «Девон-Н». В прилагаемых к ним инструкциях пишутся методы внедрения. Можно употреблять и обыденную хлорку с туалетными освежителями воздуха, это дело вашего вкуса.

Утилизация отходов делается в компостных ямах, и предстоящем юзанием компоста на вашем же садовом участке. Все как на космическом корабле, по замкнутому циклу. Но не всем дачникам это нравится в эстетическом плане. Отыскиваете остальные методы, разрешенные законом либо иными регламентирующими документами.

Сейчас вернемся конкретно к проекту садового туалета.

1-ый пункт. Вы желаете сами выстроить садовый туалет из имеющихся у вас подручных в?

Либо желаете приобрести там, где их продают в комплекте? Ежели сами, то смотрите на эскизы и делайте. Ежели не нуждаетесь в рекомендациях, то делайте по наитию. Нежели купите набор садового туалета, то можно или самому его собрать либо пригласить рабочего для его сборки. В этом деле принципиально не запамятовать ничего из девайсов узлов.

Ежели вы сами решили сконструировать садовый туалет, то главные правила:

1 Уровень установки садового туалета должен быть см на 10 — 20 выше уровня грунта.

2 Дверь обязана раскрываться наружу, в неприятном случае размеры садового туалета резко растут, что ведет к повышению издержек на , время производства, стоимости работ. А для вас это надо?

3 Нужно световое окно, по другому и деньком в садовом туалете ничего не будет видно, не говоря о ночи.

4 Лучше будет, ежели вы предусмотрите приспособление-крепеж садового туалета к земле матушке с помощью хотя бы обыкновенной проволоки. Изредка, но бывает, что ветер опрокидывает сооружение. Лучше перестраховаться.

5 Садовый туалет непременно ставится на каменное основание с гидроизоляцией меж камнем и деревом туалета (рубероид, рубемаст, стеклоизол либо подобное).

6 Стенки садового туалета окрашиваются, ежели вы не закрываете их сайдингом либо виниловой вагонкой.

Как выстроить садовый туалет «шалаш».

Все практически так же, как и при строительстве предшествующего садового туалета типа «скворечник».

Но садовый туалет «шалаш» уже претендует на определенную оригинальность, пару 10-ов лет тому назад такие и не строили!

Отличие в конструкционном плане от «скворечника» только по форме и в несколько видоизмененном (треугольном заместо прямоугольного) окне. Что диктуется тектоникой садового туалета.

Заумно сказано? Наиболее прекрасно смотрится!

И по кровле. Здесь не обойтись без конька и еще 1-го листа шифера. В случае внедрения покрытого цинком шифера, берите 2-х метровой длины, не прогадаете.

Еще раз повторюсь, но конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется наименьшим юзанием всех в. Ясное дело, что, взяв заместо 2-ух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши и дождик будет меньше поливать на стенки садового туалета. Покраска повторно стенок будет не через 2-3 года, а через 4. Но все упирается в наличие в вашем кармашке презренного сплава.

Это строй советы не для «кошелька на ножках», а для тех, кому и сегодняшний червонец — средства.

На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 либо ПС-250. Не все юзают пергамин, считая это излишеством. Лично я его применяю, это крупная гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями либо саморезами по прошествии пары лет, когда уплотнительные резинки и тех и остальных отлетят, влага все равно меньше будет проникать в изготовленные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.

Ежели в предстоящем не планируете обшивать садовый туалет сайдингом, то юзается хвойная вагонка.

Ежели садовый туалет собираете из обрезной доски, то ее или обшивают сайдингом, или стругают рубанком с следующей окраской. Но строжка дело наиболее трудоемкое, в особенности ежели все делается вручную.

Когда набьете свою руку на строительстве садового туалета, то последующим шагом ваших строительных изысканий может стать наиболее сложное сооружение — садовая беседка. Но о этом в дальнейших х.

Еще раз короткая очередность операций при строительстве садового туалета типа «шалаш»:

Копка выгребной ямы (если это не биотуалет).

Установка железобетонных колец, либо кладка кирпичного колодца, либо заливка в предварительно приготовленную опалубку бетона с армированием, либо установка покрытой битумным лаком железной бочки без верха и днища, либо пластмассовой бочки, обрезанной схожим образом.

Как выстроить туалет на участке

Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.

Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.

Установка блоков по углам так, чтоб соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.

Сколотить площадку — пол из обрезной доски и нашить на нее доску пола.

Покрыть в два слоя эту площадку антигрибковым составом типа «Сенеж».

Установить площадку на блоки.

Сколотить на земле переднюю и заднюю стены садового туалета (по примерной схеме-эскизу) с нашивкой вагонки.

Каркасы туалета садового

Установить переднюю и заднюю стены садового туалета на площадку-пол.

Раскрепить технологическими досками, которые позже убираются.

Нашить доску-обрешетку, обшить обрешетку пергамином.

Накрыть крышу шифером или покрытыми цинком гофролистами и закрепить их кровельными саморезами. Установить конек и закрепить его теми же кровельными саморезами.

Установить дверь с петлями, ручками, крючком и вертушком.

Обрамить просвет наличником.

Обшить переднюю и заднюю стену садового туалета вагонкой.

Установить стекло над дверным блоком и закрепить его штапиком(можно обрамить тем же наличником, что и дверной проем).

Смонтировать сиденье садового туалета, с возможностью выемки ведра либо бачка биотуалета (если это не вариант с выгребной ямой).

Вариант 2. (обшивка сайдингом)

Ежели решите обшить садовый туалет сайдингом, то сочтите площадь внешних древесных стенок в метрах квадратных. 1 лист сайдинга по площади около 1 квадратного метра, т. е. сколько квадратных метров, столько же и листов плюс запас на отходы пару листов.

Для садового туалета типа шалаш пригодятся 1 стартовый элемент, 2 джи-элемента и 1 наружный угол.

А также гвозди толевые из оцинковки длиной 40 мм около 1 кг.

Плюс доски обрезной «25» около 0,125 кубометра (примерно 5 кв. м).

Остальное — все то, что и в варианте 1.

Для садового туалета типа «скворечник» сайдинга и девайсов частей к нему пригодится практически в 2 раза больше. Надеюсь, с математикой у вас в школе было все в порядке, сосчитаете на сколько будет разница в стоимости.

Спасибо за внимание, действуйте!

Остальные вопросики по теме туалетов, сортиров и септиков:

Дачные туалеты

Определяем задачку

Бытовки с туалетом и душем могут пригодиться не лишь рабочим на стройке, но и послужить временным либо неизменным санитарным блоком на даче либо в деревенском доме «без удобств».

Такие хозяйственные постройки могут быть выполнены без помощи других из разных в и оборудованы канализацией пары типов.

В зависимости от бюджета, дизайна участка и личных предпочтений можно выстроить древесную, железную либо кирпичную бытовку с душем и туалетом.

Кирпичные и каменные бытовки

Такие постройки делаются на долгие годы, потому их инженерные системы должны быть чрезвычайно кропотливо продуманы: подведено электричество, проработаны вентиляция, канализация, а при неизменном проживании в доме — выполнена и теплоизоляция помещений. При таком капитальном строительстве, как правило, устройством лишь туалета и душа не ограничиваются: подключается бойлер, добавляется хозяйственный блок, а иногда и гостевая комната.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: