Чем пилят пластиковые

Виниловый сайдинг при монтаже постоянно приходится резать. И даже невзирая на то, что к сайдингу прилагается подробная аннотация, при этом могут возникать определенные сложности.

Почему появляются проблемы

Выбирая для внешной отделки построенного дома, его владелец желает, чтоб отделочные работы прошли с минимальными финансовыми затратами. Спецы компании Евромет рекомендуют не забывать, что в их стоимость заходит как стоимость самого , так и издержки на его установку. Но сразу с вопросиком цены владельца дома тревожит и иной вопрос: как сделать так, чтоб, во-1-х, дом смотрелся прекрасно, а во-2-х, не требовал особенных усилий по поддержанию собственного наружного вида.

Наилучшим по стоимости, качеству и наружному виду отделочным м является виниловый сайдинг. Конкретно потому в крайние годы наблюдается возрастающая популярность винилового сайдинга в нашей стране.

Как водится, возрастающий спрос ведет за собой рост предложения. Ежели проанализировать ситуацию на русском рынке сайдинга, без труда можно подсчитать, что количество производителей сайдинга, представленных на нем в настоящее время, возросло практически за пару лет в полтора, а то и в два раза.

А количество компаний, которые берутся за его установка, подросло и того существеннее – в 3-4 раза. Правда, качество работ может существенно различаться в различных компаниях. Судить о том, сколько владельцев пригородных домов и дач, стремясь сэкономить на отделке дома, без помощи других устанавливают сайдинг, и того труднее. Зато с уверенностью можно огласить, что фактически каждый обладатель дома, устанавливающий сайдинг без проф помощи, безизбежно сталкивается не просто с трудностями, а с реальными неуввязками. И препядствия эти соединены в первую очередь с резкой сайдинга.

Одна из обстоятельств этому – недостаточно подробные и обмысленные аннотации, составляемые производителями сайдинга. И это упущение тяжело вменить в вину производителям сайдинга. Ведь подавляющее большая часть марок винилового сайдинга, представленного сейчас на русском рынке – это продукция западных производителей. Им довольно трудно представить для себя, что сайдинг будет монтировать сам владелец дома, а не специально обученные мастера. Понятно, что проф монтажникам компании Евромет аннотация по резке и установке сайдинга, в общем-то, не нужна. Виниловый сайдинг в принципе не рассчитан на то, что его установка будут вести люди, совсем незнакомые с технологией проведения подобного рода работ.

Отечественные производители сайдинга неподалеку ушли от западных в этом плане. Предлагаемые ими аннотации по монтажу сайдинга приблизительно идентичны с инструкциями забугорных производителей, так как конкретно по эталону западных и написаны.

Вырезы на торцах панелей для соединения их по длине: в верхней (1) и нижней (2) частях.

Трудности при получении первого из них делает мультислойный крюк замка

Наиболее целенаправлено обратиться по вопросикам резки сайдинга не к производителям, а к компаниям, которые занимаются созданием инструмента для работ с ним.

Разработка электроинструмента для работы с сайдингом делается на базе кропотливого исследования механических и физических параметров панелей. Естественно, кому, как не разрабам инструмента, знать, какие способы резки использовать при установке сайдинга. На русском рынке представлено огромное количество производителей режущего электроинструмента: германские компании Kress, AEG, Bosch, южноамериканские Skil, Black & Decker, японские Makita, Hitachi, посреди российских стоит упомянуть Быковский электроинструментальный завод, «Интерскол», «Ижевский механический завод». Мы будем разглядывать индивидуальности резки сайдинга с юзанием инструментов конторы Bosch.

Наш выбор просто объяснить: работа компании в Рф включает и таковой вид деятельности, как демонстрация способностей производимого инструмента и проф спецам, и рядовым покупателям. Конкретно на советах демонстраторов компании Bosch, каждый из которых является специалистом высочайшего класса, мы и выстроили свои советы.

Чем пилят пластиковые

Задачка, которая перед ними стояла – объяснить на определенных примерах, как резать тот либо другой вид сайдинга, а также откомментировать аннотации, которые прилагает к нему производитель.

Где резать сайдинг?

Панели винилового сайдинга делаются из ПВХ, при этом применяется способ экструзии. Готовые панели имеют длину от 2 до 6 метров – каждый производитель имеет собственный эталон длины. Как отмечают спецы компании Евромет, любая панель по нижнему краю снабжается замком-защелкой, а по верхнему краю панели проходит перфорированная кромка с отверстиями, предназначенными для гвоздей либо саморезов, с помощью которых делается крепление сайдинга.

В данной же части находится 2-ая половина замка. В боковых торцах панели также имеются вырезы, которые выполняются для того, чтоб панели крепились друг к другу при соединении с нахлестом.

При монтаже сайдинга устанавливаемые секции могут быть хоть какой длины. Ежели длина стенки не кратна длине панели, разумеется, что крайнюю панель придется отрезать до нужной величины. Ежели речь идет о отделке фронтона, панель приходится резать не поперек, а под определенным углом, подходящим углу наклона кровли. И тут возникает 1-ая сложность: ведь, отрезая часть панели, мы совместно с ней удаляем торцевые вырезы, которые нужны для крепления панелей.

Эти вырезы придется проделывать поновой на оставшейся части панели. Это сделать легче, ежели отрезается нижняя часть панели, и существенно труднее, ежели удаляется ее верхняя часть, которая является многослойной.

Резать сайдинг приходится не лишь в том случае, когда длина последней панели оказывается лишней. Появляются и ситуации, когда лишней является ширина панели – это происходит в местах, где стенка соединяется с окном либо со свесом кровли. С кровлей проще – панель просто режется вдоль. А вот панели, устанавливаемые на стыке с окном, приходится выпиливать в согласовании с оконным просветом.

Для этого на панели выполняется один продольный разрез и два поперечных.

Суммируя вышеизложенное, спецы компании Евромет делают вывод, что при резке сайдинга могут появиться три главных ситуации. 1-ая – необходимость разрезать панель просто поперек либо поперек под определенным углом, 2-ая — разрезать панель вдоль, и 3-я — разрезать панель и вернуть вырезы на ее торцевой части.

Использование для резки виниловых панелей сабельной пилы (3)

даже при применении струбцин (4) фуррора не принесло. С помощью электрических ножниц по сплаву (5) итог вышел чуток лучше

Какой инструмент использовать?

Если обратиться к аннотации по установке сайдинга, то большая часть производителей в собственных наставлениях довольно категоричны.

Для резки сайдинга они дают употреблять электрическую пилу либо электролобзик, ножницы по сплаву, ножик, ножовку по сплаву. Разглядим каждый из этих вариантов.

Применяемые для окантовки окон (6)

и углов (7) особые профили можно резать тем же инвентарем, что и стеновые панели

Электрическая пила. Большая часть производителей советуют резать сайдинг пилой с тонкими зубьями. Но даже беглый взор на ассортимент того же Bosch, который дает один из самых богатых выборов электроинструментов, указывает, что схожей пилы в нем просто нет. Может быть, у какого-то производителя и получится отыскать ручную циркулярную пилу с требуемыми зубьями, но на практике выполнить и продольный, и поперечный разрез с ее помощью достаточно сложно.

О торцевых вырезах и говорить не приходится.

Ежели применить стационарную пилу, можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но с торцевыми вырезами опять появляются задачи. При выполнении резки панель приходится несколько раз крутить, а в области верхнего замка без ножниц не обойтись. Выпилить подходящей формы отверстие под окно с помощью пилы также невозможно.

Несколько удивительно смотрится тот факт, что непригодный, в общем-то, для резки сайдинга инструмент, тем не наименее с завидным упорством дают для нее употреблять фактически все производители. Они даже сопровождают свои советы рисунком, на котором резка пилой смотрится чрезвычайно достоверно и на взор незнакомого с вопросиком человека не представляет сложности.

И лишь взор специалиста сумеет увидеть, что на рисунке просто нарушены пропорции меж размерами панели сайдинга и пилой.

Неувязка при использовании пилы заключается в том, что человек, который производит резку, не имеет способности созидать, как происходит процесс: опорная площадка пилы закрывает вид на линию среза.

А ежели под сайдинг не подсунуть опору, линия реза безизбежно изогнется. Что же касается пилы с большими зубьями, применять ее также не рекомендуется: наши опыты проявили, что при этом образуются сколы, а на морозе по панели безизбежно пойдут трещины.

Лобзик. Для резки сайдинга его можно применять с некими оговорками.

Это соединено с тем, что панель сайдинга недостаточно жесткая и не может сама по для себя служить опорой при резке. А наличие ровненькой и жесткой опоры – непременное условие для работы лобзиком. Попытавшись резать сайдинг лобзиком, вы безизбежно столкнетесь с тем, что панель сайдинга в процессе резания ни на что не опирается, в особенности ежели нужно отрезать маленькую ее часть.

Единственный размер полотна, который, по мнению профессионалов компании Евромет, может подойти для резки сайдинга – это Т101. Основное назначение этого полотна с чрезвычайно маленькими зубьями – резка ламината.

Не стоит даже и пробовать резать сайдинг иными полотнами – они безизбежно разламывают панели. Лобзиком с рекомендуемым размером полотна довольно просто можно выполнить продольные и поперечные разрезы, но вот с вырезами на торцах совладать не удается совсем. Еще один момент – при использовании лобзика разрез выходит в значимой степени рваным, потому лобзик можно применять лишь в теплую погоду.

Ножовка по металлу. Как убеждают производители сайдинга, ножовкой можно резать сайдинг в всякую погоду, придавая ему всякую желаемую форму. Произведя ряд опытов в этом направлении, мы можем огласить, что ножовка справляется с несчастными торцами, но на каждый разрез уходит больше 5 минут, и при этом панель приходится несколько раз крутить.

Что же касается поперечных разрезов – длины рабочего полотна для их выполнения очевидно не хватает.

Возможно, проявив некую настойчивость и сноровку, для вас еще получится разрезать сайдинг поперек. Но времени на это уйдет много, ведь резать придется маленькими взмахами. А вот под углом, при всем вашем желании, ножовкой сайдинг вы не разрежете. Софиты – панели для обработки свесов кровли, резать ножовкой не стоит и пробовать, даже под прямым углом.

Ножницы по металлу. Для резки сайдинга их можно употреблять лишь в теплую погоду, при пониженных температурах сайдинг будет безизбежно трескаться.

Стоит быть чрезвычайно внимательным при подборе ножниц: некие модели могут давать трещину и в теплое время года. Вновь обратившись к аннотации, из нее можно почерпнуть последующие сведения: при резке сайдинга ножницами не рекомендуется вполне смыкать их кромки. Начинать резку сайдинга нам рекомендуют с верхней кромки, где размещена крепежная часть. Но что же выходит на практике? Начав резать с верхней, мультислойной части, человек безизбежно будет прилагать определенные усилия, и когда эта часть будет прорезана, движение кромок ножниц приостановить уже не удается.

В итоге концы ножниц смыкаются, и сайдинг трескается.

Чтоб выполнить советы, данные в аннотации, для вас придется или долго практиковаться (на вашем же сайдинге), или вы должны обладать большой физической силой. Вообщем, здравый смысл помогает решить делему чрезвычайно просто – начинайте резать панель с нижней стороны.

Попытавшись резать виниловый сайдинг ножницами, вы столкнетесь с тем, что в тех местах, где панель изгибается, под вашими усилиями сайдинг сминается, а в прохладную погоду и совсем трескается. Ну и, естественно же, опять торцевые вырезы – выполнить их удается, проявив определенную находчивость.

Зато вдоль панели резать ножницами просто и комфортно – до тех пор, пока линия реза не доходит до изгиба панели.

Нож.

Чем пилят пластиковые

Вернемся к нашей аннотации, уже оказавшей нам настолько бесценную помощь. Она рекомендует поначалу провести ножиком борозду на панели, а потом несколько раз согнуть и разогнуть ее до тех пор, пока она не сломается. Для ровненьких участков таковой метод не представляет трудности. К примеру, чтоб выполнить испил под окно, необходимо сделать поначалу два поперечных разреза, приложить линейку, сделать с помощью ножика длиннющий надрез, а потом просто отогнуть отрезаемую часть – она аккуратненько отломается.

Но не стоит и пробовать резать сайдинг ножиком в поперечном направлении, как, вообщем, и делать торцевые вырезы.

Нож-резак для пропила под оконным просветом делают два поперечных пропила Поперечную резку панелей, как это рекомендуют в аннотации, не стоит делать с помощью ножа.

«Болгарка». Основная масса производителей сайдинга к данному инструменту настроена очень воинственно и не советует (а некие даже – запрещают) резать сайдинг болгаркой.

Чем пилят пластиковые

По мнению производителей, это приведет к охрупчиванию краев и возникновению трещин на панели. Чрезвычайно изредка можно встретить в инструкциях по монтажу сайдинга упоминание о том, что болгаркой можно резать сайдинг, но на малой скорости.

Проверяя данный тезис, мы пользовались углошлифовальной машинкой от Bosch мощностью 1400 Вт. Можно употреблять и наименее мощнейший агрегат. Принципиально лишь, чтоб обмотка мотора машинки имела защиту от пыли, которая безизбежно возникает в большом количестве при резании сайдинга.

Чем пилят пластиковые

Пыль эта чрезвычайно маленькая и въедливая, оседает и на поверхности обрабатываемых в, и на одежде. Эта пыль, забиваясь в щели инструмента, может вызвать даже выход его из строя.

Что же проявили опыты с болгаркой? А то, что сайдинг с ее помощью непревзойденно режется и вдоль, и поперек. Принципиально лишь подобрать узкий диск – в нашем случае это был диск поперечником 125 мм и шириной 1,5 мм, а также определенную скорость вращения. Трудности появляются лишь при выполнении торцевых вырезов, так как при этом работать приходится на весу, что и неловко, и даже небезопасно. Чрезвычайно трудно при выполнении торцевого выреза отрезать наплыв в верхней части панели – принципиально впору приостановить болгарку и не прорезать все полотно.

Прямошлифовальная машинка.

Схожий инструмент у нас пока не много известен Одна из моделей, появившаяся в крайние годы на русском рынке — Dremel 400 digital (Bosch). Это легкий (весом всего в полкилограмма), малогабаритный и удачный в использовании аппарат, мощность его, невзирая на малые размеры, добивается 140 Вт. Частоту вращения можно регулировать в пределах от 5 до 33 тыщ оборотов в минутку. Удобство использования аппарата заключается в том, что им можно без заморочек работать на весу. Ежели взять узкий отрезной диск, даже с торцевыми можно выполнить всего за пару минут, и разрез выходит только незапятнанным и четким.

Ежели не удалось добиться нужной точности при резке деталей, окончательную подрезку можно выполнить на уже установленной панели. Но не стоит делать с помощью этого инструмента продольную и поперечную резку – мощности его очевидно для этого мало, лучше пользоваться болгаркой.

Инструменты, не указанные в аннотации производителей.

Чем пилят пластиковые

Производители сайдинга, естественно же, перечислили в собственных инструкциях далековато не полный список инструментов для резки. Кроме вышеописанных, мы опробовали также сабельную пилу и электрические ножницы для резки сплава. Сабельная пила показала себя не с наилучшей стороны – площадка ее при резании обязана упираться в твердую поверхность, чего же на стройплощадке добиться тяжело. Что же касается электроножниц, с их помощью чрезвычайно комфортно резать панели в продольном направлении и делать фигурные вырезы. Но ножницами нереально работать на изогнутых поверхностях, так как в этом случае не удается расположить их необходимым образом – параллельно поверхности.

Ножницами не получится и разрезать многослойную верхнюю часть панели.

Выводы

Опробовав все рекомендуемые и не рекомендуемые производителями сайдинга инструменты для резки, спецы компании Евромет пришли к единодушному выводу: хорошим инвентарем для резания сайдинга является дружно отвергаемая фактически всеми производителями виниловых панелей болгарка. Проведенные нами опыты, как мы надеемся, избавят вас от необходимости экспериментировать без помощи других и дозволят сходу же применить лучший способ.

Главная → Информация → Стеновые и отделочные → Сопоставление методов вырезки винилового сайдинга

Сегодня разберем типы пилок для электрического лобзика, ибо при выборе у покупателя возникает множество вопросиков.

Видов пилок чрезвычайно много, ведь электролобзиком можно пилить не лишь дерево, перечень еще больше. Потому в данной для нас статье мы разберемся, каким пилками лучше резать обычное дерево, а какими дсп либо двп, какими пилками пилят разные виды металла.

И естественно же уделим внимание маркировке, потому, прочитав эту статью, вы станете разбираться, какая пилка подступает для каких работ. Ведь не напрасно же на пилках есть различные буковкы и числа. Что они означают? Все это мы разберем на примере фаворитных моделей компании Bosch, так как они неплохого свойства, а стоимость на них совершенно невысокая.

Пилка по кафелю, камню и керамограниту.

Не у всех есть плиткорезы и болгарки, потому выдумали особые пилки для лобзика по кафелю.

Лезвие имеет заместо зубьев карбидо-вольфрамовое напыление, которым фактически и происходит рез хоть какой каменной поверхности.

T150Riff — особая по кафелю, стоимость порядка 250 рублей. Непревзойденно разрезает кафельную плитку.

Пилка по кафелю, камню и керамограниту.

Не у всех есть плиткорезы и болгарки, потому выдумали особые пилки для лобзика по кафелю. Лезвие имеет заместо зубьев карбидо-вольфрамовое напыление, которым фактически и происходит рез хоть какой каменной поверхности.

T150Riff — особая по кафелю, стоимость порядка 250 рублей.

Непревзойденно разрезает кафельную плитку.

Аннотация по правилам хранения и пилению пластиков

Хранение твердых листовых пластиков (ПВХ, ПС, АБС, САН, ПЭТ, ПК)

          Безусловным требованием при хранении пластиков является то, что листы должны   находиться   в сухом   (отн. влажность не наиболее 50 %)   помещении   при температуре +15 – 20 °С.
          Складываются листы на горизонтальные опоры (деревянные палеты) либо на наклонные (угол наклона ≈ 70 ° к поверхности пола) решетчатые опоры, исключающие прогиб пластика.

Это требование в особенности принципиально для в малой толщины и огромных габаритных размеров. Во избежание повреждения краевой зоны листов шириной ≥10 мм не рекомендуется устанавливать их на наклонные опоры, тем наиболее друг на друга.
          Листовые , ни при каких критериях, не должны подвергаться перепадам температур, чрезмерному нагреву/охлаждению, резким изменениям влажности и действию прямых солнечных лучей. Даже при наличии преграды в виде оконного стекла, которое в некой степени защитит от возможного выцветания, прогрев поверхности под действием УФ-излучения может вызвать необратимые деформации.

Неприемлимо также располагать листы в конкретной близости от в тепла (батарей, электронагревателей, работающего оборудования и т. п.), вызывающих неравномерный нагрев поверхности/массы листа либо стопки. Крайнее замечание в особенности касается пластиков, размещенных на наклонных опорах.

          При наличии фабричной защитной пленки на листах ее удаление при хранении категорически запрещено. В случае отсутствия таковой пленки незащищенные поверхности должны оберегаться от механических действий (царапанья, ударов, уколов и т. п.), приводящих к приметным повреждениям. Хранение обязано осуществляться в местах, где не производятся нередкие перемещения оборудования, мебели, а также остальных в огромных габаритных размеров, большой протяженности и/или с наточенными углами, таковых как дюралевый профиль.

Особенности хранения неких листовых пластиков

ПС и АБС

          Полистирол и терполимер АБС являются ми, накапливающими поверхностный статический заряд, который возникает при трении листов друг от друга, при электроионизации от пыли и при складировании в помещении с пониженной влажностью и может вызывать искрение в момент отделения листов и слабенькие поражения служащих склада, работающих с этими ми. В целях сокращения рисков рекомендуется хранить пластики в чистом, незапыленном помещении, избегать нередкого перемещения листов с места на место и не складировать их большими стопками.

При необходимости долговременной работы с листами (перемещение огромного количества на иной этаж либо при отгрузке большой партии) можно обезопасить персонал последующим образом:
— сотрудник должен носить обувь с подошвой из электропроводящей резины либо кожи;
— сотрудник должен быть одет в одежду из натуральных волокон (например, х/б). Одежда из тканей, содержащих синтетические волокна, обязана быть предварительно выстирана с применением антистатических средств;
— сотрудник должен употреблять незапятнанные х/б перчатки.

Сотовый ПК

          При хранении сотового поликарбоната заводскую упаковку следует сохранять невредимой в целях предотвращения попадания пыли и воды в секционные пустоты.
          ПК поставляется на склад упакованным последующим образом:
а) Полиэтиленовая упаковка всех листов, размещенных на палете.
В случае хранения ПК на улице категорически запрещается без необходимости удалять внешнюю упаковку. При складировании листы должны оставаться на транспортировочной палете. В случае изъятия листов из пачки, т.

е. при нарушении целостности верхней упаковки, оставшиеся листы должны быть аккуратненько и отменно закрыты пленкой опять. Не обязано быть складок, допускающих затекание дождевой воды под пленку и в места меж листами.

б) Клейкая лента, закрывающая торцы каждого листа.
Ежели обнаружены разрывы либо отсутствие торцевой защитной ленты, нужно вернуть ее целостность либо наклеить свежую. Отсутствие таковой защиты может привести к запылению и возникновению плесени на поверхности внутренних секций.

Следует держать в голове, что удаление пыли, стружки, насекомых и т. п. из секционного места не представляется вероятным. Такового рода загрязнения нарушают оптические свойства и делают его непригодным для следующего использования в крышном остеклении. Опосля пиления листов все оказавшиеся открытыми торцы должны быть герметично заклеены скотчем.

в) Защитная пленка, нанесенная на обе стороны листа.
С обеих сторон листы ПК защищены пленкой, предохраняющей от поверхностных повреждений. Внимание! Лишь одна из сторон листа (закрытая пленкой с буквенной маркировкой) имеет особое покрытие УФ-защиты.

В случае раннего удаления защитных пленок становится неосуществимым определение стороны с защитным лаковым покрытием. При монтаже листов вне помещений это имеет принципиальное значение.

Пиление и резание твердых листовых в

Непрозрачные пластики

ПВХ, ПС, АБС и др.

          Листы монолитных и вспененных в рекомендуется пилить с помощью циркулярных пил со скоростью вращения распилочного диска ≈ 3000 об./мин. В зависимости от толщины листов нужно применять лезвия с шагом зубьев от 5 до 10 мм.

Поперечник диска пилы и число зубьев зависят от обрабатываемого , типа используемого оборудования и скорости вращения.

Рекомендуемые характеристики обработки для ПВХ:

• поперечник распилочного диска – 300 мм;
• скорость – 4000-5000 об./мин.

Рекомендуемые характеристики обработки для остальных непрозрачных пластиков:

• Зубья из быстрорежущей стали с шагом 5 – 10 мм;
• Угол наклона затылочной поверхности – 10-15°;
• Угол внутренней выточки – до 5°;
• Скорость – до 3000 об./мин.;
• Подача – 0,1 – 0,3 мм/зуб

          В случае резки при помощи вертикально двигающейся ленточной пилы следует применять лишь специально заточенные полотна, зубья которых ни в коем случае не должны быть разведены.

Подача обязана быть равномерной и с умеренной скоростью. Это в особенности принципиально для тонких листов.

           Для того чтоб достигнуть ровненьких краев без сколов, заусенцев и трещин в зоне обработки, листы при пилении нужно фиксировать таковым образом, чтоб не допустить ни мельчайшей вибрации. Это в особенности принципиально для в малой толщины (1 – 3 мм), которые будут распиливаться по одному либо стопкой.
Для резания листов шириной 1 мм рекомендуется употреблять ножницы по сплаву либо гильотины.

Чем пилят пластиковые

           При отсутствии специального оборудования для резки ПВХ и ПС можно пользоваться электролобзиком. Тонкие пластики (например, АБС для гравирования, ПС до 2 мм толщиной) и пенокартон допустимо резать острым макетным ножиком. Полистирол шириной 0,5 можно резать обыкновенными наточенными ножницами.
          Зеркальный полистирол просит особенного внимания при пилении. Строго запрещается употреблять электролобзик и остальные низкоскоростные инструменты и оборудование.

Рекомендуемая скорость для циркулярной пилы — ≥ 4000 об./мин., зубья не разведены.

Прозрачные и полупрозрачные пластики

монолитные ПММА, САН, ПК и др.

           Монолитные пластики пилят с помощью циркулярного либо ленточного оборудования. Применение лобзиков и ручных пил также может быть, но не нужно при необходимости получения ровненького высококачественного реза.
          Для резки должны юзаться циркулярные пилы с неразведенными зубьями. Твердосплавные лезвия распилочных дисков с огромным числом зубьев обеспечивают наиболее высочайшее качество обработки, чем лезвия из быстрорежущей стали.

Рекомендуемые характеристики обработки:
• Угол наклона затылочной поверхности – 10-15°;
• Угол внутренней выточки – до 5°;
• Скорость – до 3000 об./мин. (для ПММА), 3000 – 4500 об./мин. (для ПК);
• Шаг зубьев: ПК – 9–15 мм, литой ПММА – 5-8 мм, экструзионный ПММА – 10–20 мм.

          Скорость подачи подбирается таковым образом, чтоб не допустить крошения . Очень медленная подача может привести к выработке значимого тепла трения, лишнему нагреву и оплавлению кромок реза.

Сотовый ПК

          Во избежание ухудшения оптических свойств этого из-за проникания пыли в секционные пустоты либо их засорения стружкой, лучше в момент пиления обеспечить отвод образующихся частиц с помощью промышленного пылесоса. Свойства режущего инструмента подобны чертам, указанным для монолитного ПК.
          Обработка сотового поликарбоната электролобзиком не рекомендуется, т. к. она сопровождается значимым и глубочайшим засорением внутренних поверхностей и не дает способности получить ровненький и незапятнанный рез.
          Опосля осторожного удаления остатков стружки с поверхностей листа оказавшиеся открытыми торцы сотового ПК должны быть заклеены самоклеящейся лентой.

Татьяна Дементьева
инженер-технолог

Достаточно зайти в хоть какой маркет, торгующий электроинструментом для металлообработки, либо посетить спец веб-сайт, как глаза разбегаются от богатства предложений. Кроме обычного инструмента — дрелей и углошлифовальных машин, встречается и наиболее «экзотическое» оборудование. К примеру, дисковые циркулярные пилы и отрезные станки по сплаву.

Чем пилят пластиковые

Не считая этого, хоть какой домашний мастер желал бы выяснить, как упростить и убыстрить работу с сплавом, используя самый обыденный электроинструмент. В данной статье мы собрали практический опыт юзеров портала и ответим на последующие вопросы:

  1. Для что нужна циркулярная пила по металлу.
  2. Оправданна ли покупка драгоценного дискового отрезного станка по металлу.
  3. Как разрезать листовой сплав лобзиком.

Маркировка

Если вы хоть раз были в маркете инструмента, то лицезрели, что на хвостовике хоть какой пилки есть буковкы и числа. Разберемся, что они значат.

Буква Т значит тип крепления, то есть Т-образное (рис 1).

Также бывает U, встречается еще пореже (рис. 2).

Цифры на хвостовике означают:

Первая цифра — длина:

  1. 1 — обычная маленькая, длина до 75 мм.
  2. 2 — средняя длина, до 90 мм
  3. 3 — удлиненная, до 150 мм
  4. 7 — самая длинная(свыше 150 мм)

Следующие потом буковкы означают размер зубьев:
A,B,С,D

Зуб А — самый маленький, потому все пилки по сплаву имеют A, к примеру T118A значит — пилка с т-образным хвостовиком, маленькая, чрезвычайно маленький зуб.

Дальше соответственно — B — зуб чуток покрупнее (чаще всего это пилки с маленьким зубом по фанере, ДСП, ДВП и по дереву для незапятнанного реза). Пилки с знаками C и D — с самым большим зубов, по дереву для чернового пиления.

Также встречаются пилки со сходу 2-мя знаками в конце, к примеру модель T119BO, потому разберем, что означают крайняя буква:

  1. F — из биметалла(самые крутые, качественные)
  2. R — с обратным зубом
  3. X — всепригодная по дереву, сплаву и пластику.
  4. O — для кривого реза(выпилить круг к примеру, как правило тонкие, чтоб пилку можно было повернуть прямо во время пиления).
  5. P — толстые варианты для пиления строго под четким избранным углом(толстые, не изгибаются, потому режут идеально).

    Броский представитель — T144DP, стоит приметно дороже стандартных.

По металлу.

T118A — обычная пилка по сплаву, имеет чрезвычайно маленький зуб(как у полотен по металлу). Можно пилить сплав до 3 мм, правда стоит страшный скрежет, так что используйте защитные наушники. Чрезвычайно рекомендую. Также из-за того, что зуб чрезвычайно маленький, ею также рекомендуется пилить пластик, почти все отделочники так и поступают.

Это 5 пилок, которые мы повсевременно продаем совместно с электролобзиками.

По большому счету их хватает для всех домашних дел.

Помимо обычной пилки по сплаву есть особые варианты для какого-нибудь другого сплава. К примеру, пилка по алюминию имеет наиболее большой зуб, благодаря чему зубья не забиваются. Ведь алюминий — мягенький сплав, потому обычная по сплаву чрезвычайно быстро забивается стружкой.
Т224D — по алюминию, особая. На ней так и написано Alu.

По дереву

Основное назначение электрического лобзика — это пиление дерева. Для данной цели существует большущее количество пилок и все они различные.

Давайте по порядку.

Если для вас нужно распилить обыденные доски и для вас не принципиально качество среза, его чистота, вы работаете на скорость(к примеру, распил обыденных досок на дрова либо на забор), то тогда покупайте пилки для лобзика с большим зубом. Благодаря этому скорость пиления будет высочайшей, а ежели вы будете работать лобзиком в режиме маятника, то тогда все будет просто замечательно.

Помимо этого также уделите внимание длине пилки, так как распилить доску либо брусок шириной 70 мм( к примеру) обыкновенной не получится, для вас пригодится удлиненная.

Ну и 3-ий аспект при выборе — это толщина, обычные пилки не толстые, но есть утолщенные(они пилят еще лучше, так как не изгибаются).

Так как на большинстве электролобзиков юзается обычное крепление (т-образное), то и заглавие пилок для такового крепления начинается с буковкы Т.

Стандартный набор пилочек смотрите на фото:

Ну а сейчас каждую пилку разберем по отдельности, что ей можно пилить, для каких работ она больше подходит.

  1. Т101D- обычная для пиления досок, маленькая. Стоимость совершенно невысокая(40-50 рублей), потому она пользуется спросом и заходит в наш так именуемый «джентельменский набор». Традиционно при покупке электролобзика клиент просит подобрать незначительно пилок для хозяйства, так что 101D заходит в набор непременно.

    Имеет большой зуб, отменная скорость пиления, качество реза применимое. Кроме досок мож6о пилить дсп, толстую фанеру.

  2. T101B — 2-ая обычная для лобзика по дереву, маленький зуб, потому мы советуем ее для чистового реза. Ей работают по фанере, дсп, двп, оргстекло, пластик. Скорость пиления ниже, чем у предшествующей, оно и понятно, маленький зуб больше нужен для чистового реза.
  3. T101BR — точно таковая же, как 101b, вся разница в направленности зуба.

    Это пилка с обратный зубом, которой работают до этого всего по поверхности с покрытием. Это естественно же в первую очередь ламинат, глянцевую поверхность ламината не рвет, потому срез выходит гладким и осторожным. Так что это хороший вариант по ламинату и клееному дереву.

  4. T119BO — для фигурного пиления, потому она узкая. Ей пользуются в вариантах, когда в дереве необходимо выпилить круг либо еще что. Благодаря тому, что она узкая, во время пиления лобзик можно поворачивать. Выпиливайте ей круги, ромбы, овалы в фанере, двп, дсп. Зуб маленький, так что рез выходит ровненьким и гладким. Перед тем, как начать выпиливать отверстие в фанере, поначалу просверлите «дырочку» обыденным сверлом, потом вставьте пилку в отверстие и начинайте резать по кругу

  5. Также есть прогрессивные модели, которые стоят подороже, но и пилят еще эффективнее и скорее обычных.

    Одна из таковых — T234X — для распила дсп, двп, хоть какой древесины, а самое основное — для пиления дерева вдоль волокон.

    Пилка разрезает чрезвычайно быстро, потому пользуется спросом у покупателей. Ей также можно работать по листовому сплаву, пластику, оргстеклу.

  6. Удлиненная — T345 XF, для распила толстых брусков из дерева. Фигачил таковой пилкой брусок 90 мм, вообщем без заморочек. На ней марка BIM, так что пилка биметалл, можно пилить всё, не считая камня ))

Особенности работы циркулярной пилой по металлу

Часто при строительстве дома либо изготовлении металлоконструкций необходимо быстро и точно разрезать листовой сплав шириной от 3 до 6 мм.

Как это сделать? На 1-ый взор, всё просто — берём УШМ («болгарку») и режем Но как быть, ежели требуется распилить много сплава и сделать 10-ки метров прямого реза? Причём, лучше с ровненькими краями. Конкретно таковой вопросик задал юзер портала с ником Jurky.

Jurky Участник FORUMHOUSE

У меня есть самая рядовая экономная «болгарка». Думаю, распилить с её помощью много листового сплава не получится.

Чем пилят пластиковые

Инструмент может не выдержать перегрузки, да и качество реза не то. Желаю приобрести дисковую циркулярную пилу по сплаву. Задумался, стоит ли она того, сколько прослужит диск, и комфортно ли с ней работать?

Принцип работы дисковой пилы по сплаву аналогичен распиливанию «циркуляркой» древесины либо фанеры. Ключевое отличие — количество оборотов.

У дисковой пилы, предназначенной для распиловки древесины, в среднем, число оборотов составляет 5000-5500 об/мин. У дисковой пилы по сплаву число оборотов снижено — около 2000-3200 об/мин.

Важно:у пильных дисков по металлу в свойствах написано максимальное допустимое количество оборотов, традиционно не наиболее 2000-3200 об/мин (в зависимости от вида распиливаемого сплава — сталь, алюминий, нержавеющая сталь). Потому попытка сэкономить и поставить пильный диск по сплаву на обыденную циркулярную пилу может привести к грустным последствиям — высока возможность того, что диск разлетится. Не считая этого, режим пиления обыкновенной «циркулярки» по дереву при завышенных оборотах не предназначен для работы с металлом.

Выход: необходимо приобрести специальную дисковую пилу, предназначенную для работы с сплавом, либо приобрести циркулярную пилу с регулятором числа оборотов и системой электронной поддержки неизменных оборотов под перегрузкой.

Таковая пила может стать «универсальным бойцом», с помощью которого (меняя количество оборотов и пильные диски) можно пилить дерево, алюминий, пластик, кирпич и металл.

Jurky

Я в итоге купил циркулярную пилу по сплаву, а воспоминания от работы с ней лишь положительные. Пилил листовой сплав шириной 5 мм, по два листа 4-ки и 3-ки размером 1х2 м. Порезал много уголков и труб, фиксируя их в самодельной приспособе.

Срез выходит незапятнанный, ровненький, без окалины и фактически без отличия от прямой.

По словам юзера, в связке «пила + УШМ + лобзик» можно выпилить из сплава всё, что угодно.

Пильного диска хватило на один строительный сезон (весна-лето), опосля чего же он затупился и хоть и пилит, но работать стало сложнее.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: